0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить антифриз и выгнать воздушную пробку

Как залить антифриз и выгнать воздушную пробку?!

После установки мотора и поделючения шлангов попробовал залить ОЖ.
На протяжении месяца по выходным ничего не получается. Вроде выгоняю воздух из радиатора, но в бачке всё равно образуется много пара излишнего. Хотя прокачиваю по 30-40 минут на 1500-2000 оборотов. Как правильно прокачать систему, подскажите?
П. С. Тренируюсь пока на воде.

Volkswagen Transporter 1982, 78 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Transporter, 1991

Volkswagen Transporter, 1991

Volkswagen Transporter, 1984

Volkswagen Transporter, 1985

Комментарии 18

Я уже пару раз делал на ровном месте, после разрыва патрубков, и всё выходило…)))

Возможно у меня и правда прокладка гбц прохудилась

Загоняю мордой на колодки, как можно выше. Откручиваю верхнюю пробку на радиаторе. Завожу авто и держу обороты 2-3 тыс. и доливаю ОЖ в расширительный бачек пока не потечет из радиатора без воздуха. Пока течет закручиваю пробку. Закручиваю крышку расширительного бачка. Спускаю машину и доливаю если надо до уровня охлаждайку. Делается это все вдвоем за 10 мин. Уже пол года, полет норм.

Когда из радиатора еще чёт жидкость без воздуха, она ведь уже очень горячая?
Всю процедуру проделывает с открытой крышкой бочка? Из него разве не плещет обратно?

Аккуратно закрутить можно. Да бачек открыт, помпа гонит охлождайку в систему, только не лей под самое горло, держи при доливке уровень чуть выше нормы.

я это делаю так загоняю задом на приличный бугор и заливаю о.ж откручиваю пробку радиатора и сгоняю воздух. постепенно доливая о.ж лучше это делать вдвоем.

А! И еще важно чтоб термостат работал, ато ниче не выйдет, он должен открытся

Надо жопой загнать на эстакаду, пригорок, короче дать нормальный такой уклон, и оборотов под 2, 3 тыс, ну так прогазовывать, и заливать, и откручивать болтик на радиаторе чтоб водух вышел, короче както так))

Надо жопой загнать на эстакаду, пригорок, короче дать нормальный такой уклон, и оборотов под 2, 3 тыс, ну так прогазовывать, и заливать, и откручивать болтик на радиаторе чтоб водух вышел, короче както так))

А вот в книге написано морду поднять. Кому верить?). Почему именно зад поднимать?

Если поднимать зад, то воздух уйдет только из радиатора выше спускника. Если воздух в трубах, он не сможет идти против движения жидкости, вверх, в сторону бачков. Поэтому в руководствах рекомендуется залить полный расширительный бачок, загнать мордой вверх, открутить болтик, и держа 2000 оборотов, дождаться, пока из радиатора выйдет воздух, и пойдет антифриз, гонимый помпой.

И все таки, как сделать чтобы наверняка? Уже два раза руки ошпарив пока тренируюсь. Кипил и все сука

Если в бачке пар, то может быть прорыв газов в систему охлаждения, голову надо смотреть.

Я уже думал над этим, но не скидывать же просто так голову. Надо попробовать грамотно прокачать еще раз

Если прорываются газы, ничего не прокачаешь, у меня такое было на прошлом дизеле 1,6. Будет выгонять антифриз через бачок на улицу.

Если поднимать зад, то воздух уйдет только из радиатора выше спускника. Если воздух в трубах, он не сможет идти против движения жидкости, вверх, в сторону бачков. Поэтому в руководствах рекомендуется залить полный расширительный бачок, загнать мордой вверх, открутить болтик, и держа 2000 оборотов, дождаться, пока из радиатора выйдет воздух, и пойдет антифриз, гонимый помпой.

Читайте так же:
Как снять сигнализацию с режима паника?

И как долго может выходить воздух из радиатора при открученном на 2-4 оборота болтике? Минуту, пять, двадцать пять? Я ждал минут 15, вода реально кипяток а всё равно слышноиз под болта воздух шипит иногда вместе с водой. Короче никак не выгнать мне его целиком.

Я выгонял на 1,9 TDI, после замены радиатора, именно загнал мордой вверх, и держал 2000, пока не пошел антифриз из под болта, потом закрутил, и долил во второй, доливной бачок, из него засосет, когда заглушишь, и начнет остывать. Пробка на расширительном должна быть нормальная, с рабочим клапаном.

А вот в книге написано морду поднять. Кому верить?). Почему именно зад поднимать?

Если честно то в дороге и на ровном месте заливал, т.к. патрубок лопнул и все вышло, и так и поехал еще 300 км дето и все норм, а жопой вверх делал не однократно дома

Как правильно залить тосол, чтобы не было воздушных пробок?

Для начала нужно убедиться, что краник отопителя в салоне полностью открыт. После этого нужно снять верхний конец трубки подогрева впускного коллектора. Найти эту трубку просто – она подключается к штуцеру, который находится ниже карбюратора. Только не спутайте с трубкой вакуум-корректора, которая идёт от трамблёра в сам карбюратор. Держать постоянно эту трубку и заливать тосол – довольно неудобное занятие, поэтому трубку можно как-нибудь закрепить примерно на уровне самого штуцера, куда эта трубка вставляется. Затем начинаем заливать тосол в радиатор, посматривая на ту самую трубку периодически. Радиатор заполнится охлаждающей жидкостью довольно быстро, так как исправный термостат не пустит тосол через нижний патрубок в двигатель, поэтому как только радиатор наполняется, не думайте, что система близка к заполнению – заполняться остальное начнёт через верхний патрубок радиатора. ПомнИте рукой как следует нижний патрубок радиатора, чтобы согнать оттуда воздух. Затем не спеша продолжайте заливать жидкость в радиатор. В определённый момент из трубки подогрева коллектора и из самого штуцера начнёт выливаться тосол. Нужно в тот момент, когда жидкость потечёт устойчиво без пузырей воздуха из штуцера и трубки одновременно, энергично надеть трубку на штуцер и затянуть хомут. После этого можно продолжать заливать тосол в горловину радиатора. Если горловина начинает переполняться, обязательно помнИте все патрубки системы рукой, чтобы выпустить воздух из них, затем повторяйте заливку и «мятие» патрубков рукой (некоторые ещё покачивают как следует машину). При сминании патрубков рукой не должно остаться «похлюпывания», «плескания» (рука чувствует, что тосол как бы плещется в патрубке. Это значит, что там ещё есть воздух). В систему охлаждения должно войти примерно 8.5 литров тосола. Бывает, что верхний патрубок радиатора «капризничает» и не хочет выпускать из себя весь воздух, при смятии «хлюпает», но воздух не выплёвывает – это происходит, когда машина стоит на не совсем ровной поверхности. В этом случае можно поддомкратить машину слева и снова «помучить» верхний патрубок рукой – воздух выйдет охотнее. (Осторожно! Берегите ноги – поддомкраченная машина может сорваться и колесом придавить ноги, поэтому не подставляйтесь и ставьте ещё какую-нибудь подставку, чтобы обезопасить себя). Когда из патрубков больше не выходит воздух и горловина начинает заполняться, можно налить жидкости в расширительный бачок и, поднимая его вверх, дополнять горловину тосолом, используя «сообщающиеся сосуды» (делал так сам, но не знаю, правильно или нет. Поправьте, пожалуйста, если что не так.). Дополняем таким образом горловину радиатора «под завязку» и закручиваем пробку радиатора одной оставшейся рукой. 🙂 Немного тосола прольётся из горловины – не страшно. После этого можно поставить расширительный бачок на место, долив в него жидкости «по мурзилке» на 3-4 см выше отметки «MIN». После проделанных действий можно запустить двигатель и дать поработать, погазовать (только не прогревайте сильно), затем проверить уровень тосола в радиаторе. При необходимости доливаем тосол.

Читайте так же:
Для чего нужна адаптация акпп?

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Удаление воздушной пробки

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

    Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливка антифриза

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Читайте так же:
Как подключить 2 монитора к MacBook Air M1?

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Читайте так же:
Что такое плановое техническое обслуживание?

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Как заменить антифриз в системе охлаждения двигателя

Автомобиль требует ухода и внимания со стороны водителя. Необходимо регулярно проходить техническое обслуживание, следить за уровнем масла и жидкостей. Это касается и антифриза, который нужно менять с определенной периодичностью. Замена антифриза должна проходить правильно, чтобы в системе не осталось грязи, ржавчины и остатков отработки. Об этом процессе и пойдет речь далее в статье.

Когда и зачем нужна замена

Основной задачей антифриза является охлаждение двигателя во время его работы. В состав большинства охлаждающих жидкостей (ОЖ) входит вода, этиленгликоль, различные присадки, добавки и красители. Они придают антикоррозийные и защитные свойства. Со временем присадки и добавки теряют свои свойства, выпадает осадок, меняется цвет.

фото 1

Рассмотрим основные случаи, когда требуется замена антифриза:

  1. По истечении срока эксплуатации. Каждый класс антифризов имеет свой срок службы. Например, G11 на силикатной основе служит максимум два года, после чего подлежит замене. Это особенно важно для этого класса, так как активные вещества образуют антикоррозийную пленку на поверхности, которая со временем осыпается, превращаясь в абразив. Антифризы класса G13 служат от 3 до 5 лет при условии правильной замены.
  2. Проведение ремонтных работ. Если во время ремонта необходимо слить охлаждающую жидкость, то после его завершения лучше залить новую.
  3. Потеря эксплуатационных свойств. Свежий антифриз имеет яркий цвет (синий, красный и др.). Если цвет ОЖ поменялся на бурый или появилась пена, нужно срочно менять жидкость. Это может произойти как в результате истечения срока эксплуатации, так и после смешения разных типов.
  4. Закипание и испарение жидкости. В качестве временной меры можно долить другой антифриз или воду, но при первой возможности заменить ОЖ.

Любые процедуры по обслуживанию автомобиля мы рекомендуем доверять профессионалам, в том числе и замену антифриза. Однако, если такой возможности нет, можно это сделать самостоятельно, соблюдая необходимый алгоритм действий и меры предосторожности.

Как слить старую охлаждающую жидкость

Прежде чем залить новую ОЖ, нужно слить старую. Сделать это нужно правильно, чтобы в системе не осталось мусора и отложений. Необходимо слить жидкость из радиатора и блока цилиндров двигателя.

Читайте так же:
Как узнать есть ли я в списке контактов Viber?

Сначала сливаем антифриз из радиатора. Это делается на остывшем моторе. Нужно заранее подготовить емкость, лучше всего алюминиевую, так как жидкость едкая и может разъесть пластмассу. Порядок действий такой:

  1. Если установлена защита, демонтируем ее.
  2. Подставляем емкость под радиатор.
  3. Открываем заслонку на отопителе, выставив регулятор температуры на максимум.
  4. Далее, медленно откручиваем сливную пробку радиатора, чтобы жидкость не забрызгала генератор и блок.
  5. Ждем некоторое время, пока вытечет весь антифриз.

Следующим шагом станет слив ОЖ из блока двигателя. Для этого нужно отыскать сливную пробку. Неопытному водителю бывает трудно ее обнаружить за слоем пыли и грязи. Обычно она может находиться на насосе системы охлаждения или в нижней части блока сбоку на ровной поверхности. Подходящие ключи на 14, 15, 16 или 17. Пробка не крепит никаких элементов, просто закручена в блок. Выполнена она чаще всего из латуни.

фото 2

После обнаружения пробки можно приступать к сливу из блока двигателя, соблюдая меры предосторожности. Откручиваем сливную пробку и ждем минут десять до полного слива жидкости. На этом процесс завершен. Можно приступать к промывке системы и заливке новой ОЖ.

Как заменить антифриз

Прежде чем заливать новую охлаждающую жидкость, следует промыть систему. Для этого используется дистиллированная вода или специальная жидкость. Вода не так хорошо очищает систему, как это бы сделала спецжидкость, но добавив уксус или лимонную кислоту, ее свойства будут не хуже.

Промывать подкисленной дистиллированной водой следует в два этапа. Залить воду, дать двигателю поработать 15-20 минут для разогрева, подождать. Затем слить жидкость и повторить процесс, но уже простой очищенной водой. Вы потратите время, но система будет хорошо промыта.

Система промыта, теперь можно заливать свежий состав. Прежде удостоверьтесь, что все патрубки и краны заглушены и затянуты хомутами.

Отсоедините верхний шланг с расширительно бачка, чтобы видеть уровень жидкости во время заливки. Понадобится 8-10 литров антифриза. Когда он потечет из шланга, значит, система заполнена.

Заводим двигатель и наблюдаем. Если уровень упал, следует долить до отметки MAX.

Как не допустить воздушных пробок в системе

Чтобы не было воздушных пробок, заливать антифриз следует аккуратно и не торопясь. На патрубке ослабить хомут и отсоединить штуцер впускного коллектора от шланга. Медленно заливаем жидкость, затем закрываем крышку и проминаем патрубок. Если нет пузырьков, и просачивается жидкость, значит, в системе нет воздуха. Показателем этого, станет теплый воздух из печки.

После правильной очистки системы антифриз прослужит положенный срок и не потеряет своих свойств. Эту процедуру может выполнить любой водитель, не посещая автосервис. Осталось только подобрать правильный антифриз для двигателя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector