0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт мотоблоков

Ремонт мотоблоков

Ремонт мотоблоков.jpgМотоблок — сложная и дорогая садовая техника, ремонт и обслуживание которой должны осуществлять исключительно специалисты. Своевременное обращение в сервисный центр —гарантия длительной и бесперебойной работы.

Наша мастерская осуществляет ремонт и обслуживание мотоблоков всех российских и зарубежных производителей, включая таких известных, как: Нева, Кутаиси, Каскад, Хонда, Лифан, Салют и т.д. Мы принимаем в работу технику всех моделей и любого года выпуска.

Благодаря большому опыту и хорошему оснащению центра наши специалисты способны устранить неполадки различной сложности. Основный перечень работ в рамках предоставления услуги «Ремонт мотоблоков» включает в себя следующие мероприятия:

  • Ремонт двигателя. В сферу компетенции наших специалистов входит диагностика и восстановление нормальной работоспособности мотоблоков с дизельными и бензиновыми моторами. Если двигатель не запускается, не развивает должной мощности или самопроизвольно останавливается — все это повод обратиться в сервисный центр. Мы поможем не только определить причину неисправности, но и проведем все необходимые мероприятия для ее устранения. К основным работам здесь относятся: переборка двигателя, ремонт системы зажигания, регулировка клапанов и карбюратора, замена ЦПГ, фильтров, масла и т.д.
  • Ремонт трансмиссии. Наиболее характерные неполадки в данном случае — это пробуксовка сцепления, сбои в переключении скоростей, шум в КП, течь масла и др. Используя самое современное диагностическое оборудование, наши специалисты с высокой точностью установят причину неисправности и грамотно выполнят ремонт коробки передач, сцепления, ремонт редуктора и т.д.
  • Устранение неполадок в работе органов управления: рулевой колонки, рычагов переключения скоростей, подачи газа и т.д.

Внимание! Любой ремонт мотоблока осуществляется строго в соответствии с рекомендациями производителя. Предварительно обязательно проводится диагностика, после чего мастер сообщит вам сроки и стоимость работ. Цены и скорость зависят от сложности. В случае вашего согласия на ремонт диагностику оплачивать не нужно. Для того, чтобы ускорить скрои, наша мастерская содержит собственный склад запчастей и расходных материалов.

Наименование техникиСтоимость работ
Диагностикабесплатно
Комплексное техническое обслуживаниеот 1200 руб.
Ремонт двигателяот 1900 руб.
Ремонт редуктораот 1300 руб.
Ремонт карбюратораот 500 руб.

*Стоимость работ может быть изменена после проведения диагностики в зависимости от марки, модели и сложности поломки.

Сервисный день – ремонт мотоблоков в Москве и области – толково и недорого!

Ремонт мотоблоков любых производителей

Champion.jpg Husqvarna.jpg Stihl.jpg Partner.jpg Patriot.jpg MTD.jpg Дружба.jpg
СhampionHusqvarnaSTIHLPartnerPatriotMTDДружба
Урал.jpg Efco.jpg
УралEfco

Если Вы не нашли свою модель – позвоните и наши менеджеры проконсультируют Вас о возможности ремонта.

Правильная установка поршневых колец

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.

Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.

Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.

Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-1.jpg

На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-2.jpg

Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-3.jpg

Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.

Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-4.jpg

Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-5.jpgPravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-6.jpg

Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.

Читайте так же:
Как отрегулировать плуг на мотоблоке

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-7.jpgPravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-8.jpg

Думаете, на этом все? Нет!

Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.

Начинаем с верхних поршневых колец.

Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-9.jpg

Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-10.jpg

Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-11.jpg

Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-12.jpg

Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.

Pravilnaja-ustanovka-porshnevyh-kolec-13.jpg

А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?

Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).

Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.

Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.

Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.

Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Поршневые кольца

Поршневы́е ко́льца — это незамкнутые кольца, которые с небольшим зазором (до нескольких сотых долей миллиметра) посажены в канавках на внешних поверхностях поршней в поршневых двигателях (таких как двигатели внутреннего сгорания или паровые двигатели) и поршневых компрессорах.

Содержание

Функции поршневых колец [ править | править код ]

Поршневые кольца выполняют три главные функции [1] :

  1. уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения). Компрессионные кольца поддерживают компрессию — с изношенными, поломанными или залёгшими кольцами двигатель потеряет мощность или вообще не запустится;
  2. увеличение теплоотдачи от поршня через стенку цилиндра, не допуская перегрева и задира поршня;
  3. регулирование толщины плёнки моторного масла на цилиндре (во всех четырёхтактных двигателях и в двухтактных двигателях) с раздельной смазкой [2] .

Устройство поршневых колец [ править | править код ]

Материал [ править | править код ]

Поршневые кольца изготавливают из высококачественного серого или ковкого чугуна, либо легированной стали. Теплостойкость и предел прочности стальных выше, зато чугунные дешевле и легко прирабатываются даже без покрытия. Стальные в любом случае покрывают антифрикционным приработочным, а часто и твёрдым покрытием [3] .

Распространённый вариант — верхние стальные, с покрытием пористым хромом и оловом, вторые — с покрытием молибденом либо чугунные без покрытия, и маслосъёмные литые из чугуна или наборные стальные. В этом случае сначала прирабатывается более мягкий материал второго кольца (молибден), а дальше по мере приработки функции основного уплотнения переходят к более долговечному кольцу с хромовым покрытием. Ранние двигатели с ресурсом до промежуточного ремонта менее 100.000 км имели, как правило, чугунные кольца без покрытия. Ввиду низкой точности старых поколений колец, это было вынужденное решение. Кроме того, число колец (4-6) и даже их высота была в ранних конструкциях больше. Крупноразмерные двигатели имеют большее число колец в том числе и для улучшения теплоотвода от поршня.

Обычно верхнее кольцо и кольцо, регулирующее подачу смазки, покрываются хромом или оловом [4] или нитридами [5] , в частности, с помощью плазменного напыления [6] или имеют керамическое покрытие, созданное с помощью PVD-процесса [7] . Для улучшения параметров трения и ещё большего улучшения износостойкости, многие современные дизельные двигатели имеют верхнее поршневое кольцо, покрытое модифицированным пористым хромом с помощью процесса, известного как CKS [4] или GDC [4] , который имеет включения из частиц алмазов или оксида алюминия. В некоторых типах двигателей, с никасиловой или алюсиловой поверхностью цилиндра, применяют поршневые кольца без твёрдого покрытия. Нарушение этого условия ведёт к быстрому (обычно невосстановимому) разрушению блока.

Читайте так же:
Как получить тракторные права

Количество колец [ править | править код ]

Количество колец определяется двумя конструктивными факторами двигателя: средней скоростью поршня и средним давлением цикла.

Чем выше средняя скорость поршня, тем, с одной стороны, больше потери на трение колец о стенки цилиндров, а с другой — меньше время действия давления газов и следовательно, меньше их прорыв через кольца. По этой причине для двигателей с высокой средней скоростью поршня (высокооборотистые и длинноходовые двигатели) применяют минимальное число поршневых колец. Для бензиновых двигателей — обычно 2 компрессионных и одно маслосъемное. На особо высокооборотистых двигателях может быть вообще одно кольцо. Для дизельных двигателей обычно применяют 2 или 3 компрессионных кольца и одно маслосъемное. Например, двигатель достаточно высокооборотистый двигатель Toyota KD имеет 2 компрессионных кольца, а среднеоборотистый ЯМЗ-238 — три.

Чем выше среднее давление цикла, тем больше прорыв газов через поршневые кольца, а доля потерь на трение в общей мощности двигателя не велика. Поэтому на двигателях с высоким средним давлением цикла (а это практически все средне- и низкооборотистые тепловозные, судовые и стационарные дизели) применяется большое число колец. Например, на среднеоборотистом дизеле 5Д49 каждый поршень имеет по 5 колец, из которых три компрессионных и два маслосъемных. Причем кольца расположены как над поршневым пальцем, так и под ним. Еще больше колец имеет поршень тихоходного двухтактного тепловозного дизеля 10Д100 (номинальная частота 750 об/мин). Здесь уже 7 колец из которых три — под поршневым пальцем. Крупные особо тихоходные судовые дизели имеют до 14 колец на каждый поршень.

Эпюра давления [ править | править код ]

Каждое кольцо получено путём точного разрезания чугунной или стальной трубы, причём заготовка овальная по сечению. Этим обеспечивается необходимая эпюра давления кольца на поверхность цилиндра, гарантирующая плотное прилегание и надёжную приработку кольца. В случае круглой заготовки после её разрезания, кольца бы не прилегали у замка. Фактически для нового кольца максимальное контактное давление достигается именно у замков, на некотором расстоянии от них минимально, и на остальной части имеет среднее значение. Кольца в канавках разворачивают таким образом, чтобы угол между замками был равным (для 3-х колец 120°, двух — через 180°). При этом эпюры давлений колец не будут совпадать, и износ по диаметру выравнивается. Кроме того, так получается лабиринт, уменьшающий прорыв газов [8] .

Материал колец должен сохранять необходимую упругость, так как компрессионные кольца расширителей не имеют. Когда прилегание обеспечено, основной прижим кольцу обеспечивает газовое давление. Чтобы несколько уменьшить трение в таких условиях, кольца ранних моделей имели фаски по наружной поверхности сверху. В последние годы снижения трения достигают уменьшением высоты колец, но кольца всё равно имеют ориентацию для установки к днищу поршня (надпись «TOP»). Неправильная ориентация может увеличить расход масла на угар, а значит (в условиях контроля токсичности) сделает невозможным эксплуатацию двигателя.

Замок [ править | править код ]

Стык или замок между торцами поршневого кольца после монтажа в цилиндр сокращается до небольшой величины. Зазор в замке составляет для отечественных ДВС по инструкции примерно 0,45-0,6 мм на диаметр поршня 100 мм для верхних поршневых колец, у маслосъёмных — несколько выше. Монтажный зазор кольца у импортных двигателей меньше примерно в 2 раза, так как точностью изготовления обеспечено прилегание, а значит, защита от перегрева с возможным смыканием замка. Фактически, высокие зазоры, указанные в русских инструкциях моторов ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ЯМЗ и др. — не исправленный анахронизм, так как качество колец с момента разработки этих моторов намного улучшилось [9] . В некоторых моторах ранее применялись косые замки колец, что не получило дальнейшего развития.

Компрессионные кольца [ править | править код ]

Основной функцией компрессионных (верхних) колец является герметизация камеры сгорания. Более трёх компрессионных колец на автомобильный поршень обычно не устанавливают, так как степень уплотнения поршня увеличивается незначительно, а потери на трение возрастают.

На двухтактных бензиновых двигателях с кривошипно-камерной продувкой устанавливают только компрессионные кольца. Кольцо в замке соответствует форме и расположению стопорного штифта (предохраняет от поломки кольца при провале замка в окно, устанавливается только на двигателях с окнами в цилиндре).

Обычно поперечное сечение компрессионного поршневого кольца имеет прямоугольную форму. Край кольца имеет либо цилиндрические профиль (верхнее уплотнительное кольцо), либо фаску, либо сужающуюся по натуральному логарифму форму (второе уплотнительное кольцо). При работе кольца несколько скручиваются благодаря зазору в канавке, что облегчает их приработку. Ранее активно применялись так называемые «минутные» кольца, но в последние годы преобладает бочкообразный профиль колец, обеспечивающий меньший расход масла [10] .

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на мотоблоке

Маслосъёмные кольца [ править | править код ]

В бензиновых двухтактных двигателях с кривошипно-камерной продувкой маслосъёмные кольца не нужны. Специальное масло сгорает в таких моторах вместе с топливом.

Маслосъёмные кольца предназначены для снятия лишнего моторного масла, которое смазывает поверхность цилиндра, поршня и уплотнительные кольца. Кольцо сконструировано таким образом, чтобы оно оставляло масляную плёнку толщиной лишь несколько микрометров на поверхности цилиндра, по мере того как поршень опускается. В канавке маслосъёмного кольца на поршне имеются радиальные отверстия или прорези, по которым снимаемое со стенки цилиндра масло возвращается в поддон.

Маслосъёмные кольца могут быть чугунные литые с прорезью (показано на нижней фотографии слева) или стальные составные с пружинами-расширителями. Составное кольцо состоит из тонких верхнего и нижнего кольца и двух расширителей (радиального и осевого). Бывает два исполнения таких расширителей: так называемая «лапша» и современные, с использованием фигурного расширителя. Составные стальные кольца несколько дешевле в производстве, поэтому встречаются чаще литых чугунных. Иногда на поршень устанавливается два маслосъёмных колец (литых или составных). В последнее время чугунные кольца также обычно снабжают пружинным расширителем для стабилизации прижима.

Поломка или износ колец вследствие нагрузок в цилиндре [ править | править код ]

Поршневые кольца подвергаются износу, когда они двигаются вверх и вниз вместе с поршнем в цилиндре. Износ происходит как вследствие взаимодействия с механическими деталями (стенками цилиндра и поршневыми канальцами), так и вследствие воздействия на них горячих отработанных газов. Имеет место также химический износ, так как в топливе (особенно в дизельном) содержится сера. Для минимизации степени износа их изготовляют из износостойких материалов, таких как чугун, и они имеют специальное покрытие, повышающее износостойкость. Имеются также данные, что износ колец пропорционален запылённости поступающего в цилиндр воздуха [11] .

Кроме износа можно встретить поломку кольца на несколько частей, а также залегание (закоксовывание) из-за того, что в канавке скопились несгоревшие частицы сажи, масла и др. Основными причинами закоксовывания являются низкое качество применяемого масла, несвоевременная его замена с последующим осмолением, длительный повышенный расход масла из-за пропуска манжет клапанов, неправильного монтажа сборного маслосъёмного кольца, и других причин. В некоторых случаях (использование растительного масла вместо солярки, «партизанское» подсыпание сахара в бензин) виной залегания является топливо.

Потеря упругости колец обычно происходит ввиду нарушений режима обкатки и/или низкого качества поддельных поршневых колец. При плохом прилегании и больших прорывах горячих газов кольцо необратимо теряет упругость (садится), с дальнейшим последующим ростом прорыва газов и расхода масла.

В случае значительного износа поршневой канавки растёт риск поломки верхнего поршневого кольца. В цилиндре в результате объёмного сгорания (дизель) или детонации (искоровой) регулярно проходят ударные волны, которые вызывают вибрацию и соударение кольца с канавкой. Поэтому чем выше зазор, тем такие динамические нагрузки выше. Кроме того, по мере разнашивания канавок и увеличения зазора в стыке колец растёт расход масла. Таким образом, расход масла является ремонтным критерием для замены колец с поршнями и (во многих случаях) расточки блока.

Подгонка и монтаж новых поршневых колец [ править | править код ]

После длительной работы в цилиндре двигателя образуется овальный износ и ступенька в верхней части цилиндра, куда доходит верхнее кольцо. Изнашиваются как кольца, так и поршни, постепенно увеличивается прорыв газов и растёт расход масла. Наступает время промежуточного или капитального ремонта.

При капитальном ремонте изношенный цилиндр, как правило, подвергают растачиванию и/или хонингованию, устанавливаются новые ремонтные поршни несколько большего диаметра (на автомобильных двигателях следующий ремонтный размер, как правило, на 0,5 мм больше) и кольца ремонтного размера. В случае допустимого ещё состояния цилиндров замене подлежат кольца, иногда и поршни. Согласно современным инструкциям, установка колец следующего ремонта с подточкой не разрешена, однако в целях снижения затрат на ремонт применяется.

Замечание: при установке колец следующего ремонта нужно производить тщательную проверку прилегания по зеркалу. Обычно при этом приходится после подточки и выставления минимального зазора в стыке незначительно подрабатывать поршневое кольцо в районе замка по наружному диаметру(!), лучше наждачным бруском. Если это не проконтролировать, то некоторое время будет повышенный расход масла, и риск перегрева на обкатке увеличится.

Поршень должен иметь зазор в цилиндре согласно инструкции. Обычно смазанный моторным маслом поршень должен под своим весом легко опускаться в цилиндре (при комнатной температуре). Если поршень будет иметь более плотную посадку, то тепловое расширение вследствие нагревания приведёт к задиру и снижению ресурса мотора. С другой стороны, если зазор между поршнем и стенками цилиндра слишком велик, при работе будет прослушиваться стук поршня, и из-за повышенных зазоров в замках колец ресурс до ремонта уменьшится. Сами поршневые кольца, благодаря наличию зазора, могут в небольших пределах изменять свой диаметр, что позволяет избежать заклинивания. Этого небольшого изменения диаметра достаточно, чтобы компенсировать температурное расширение и сжатие. Если кольца без поршня вставить в новый или отремонтированный цилиндр, то зазор должен составить около 0,2—0,4 мм (более конкретные данные — см. инструкцию по эксплуатации). Если зазор меньше — кольца подтачивают надфилем, если больше — устанавливают из большего ремонтного набора.

Читайте так же:
Как добавить топливо на тнвд камаз

Над канавками кольца проводят, подкладывая под них тонкие металлические пластинки (несколько штук по длине окружности), либо используют съёмник колец. При установке поршня с кольцами в цилиндр, последние сжимают с помощью оправки или самодельного жестяного хомута.

Замена Поршневых Колец На Мотоблоке Кентавр

Замена Поршневых Колец На Мотоблоке Кентавр

Как и любая техника, моторный блок требует своевременного технического обслуживания и ремонта. И желательно доверить их реализацию специалистам, которые имеют необходимые инструменты и оборудование и хорошо знают свою работу. Однако, если вы также знакомы с конструкцией двигателей внутреннего сгорания и разбираетесь в предметах машиностроения, то вы можете сделать много вещей, которые могут вам понадобиться, чтобы самостоятельно восстановить производительность вашей машины.

Основные неисправности исходящих блоков

Дизельные и бензиновые двигатели имеют разные ресурсы двигателя. Для первых нормальный показатель составляет 4000 м / ч, но последний может обеспечить только 1500 м / ч. Несмотря на это, дизельные модели моторных агрегатов не пользуются повышенным спросом. Действительно, они намного дороже при покупке и в обслуживании. Поэтому, скорее всего, вы работаете с моторным агрегатом, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть при эксплуатации сельскохозяйственной мини-техники, можно разделить на две категории:

  1. Неисправности двигателя:
  • проблемы при запуске;
  • неисправность.
  1. Неисправности других узлов и механизмов:
  • неисправность сцепления;
  • сломанная коробка передач;
  • проблемы с шасси;
  • неисправности управления и автоматики;
  • неисправность двигателя (охлаждение, смазка и т. д.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильной диагностики. Что касается технического обслуживания, он предназначен для выявления незначительных неисправностей, которые впоследствии приводят к серьезным неисправностям.

Если у вас нет необходимых знаний, инструментов, инструментов и материалов, необходимых для обслуживания и ремонта мотора, обратитесь к специалисту за консультацией!

Проблемы с топливом

Неудачная попытка запуска двигателя означает, что двигатель или система запуска неисправны. Чтобы определить источник неисправности, необходимо сначала проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это означает, что топливная смесь не попадает в цилиндр двигателя. На это есть несколько причин:

  • в баке нет топлива;
  • клапан подачи топлива закрыт;
  • отверстие в пробке бензобака забито;
  • Посторонние предметы попадают в систему подачи топлива.

Чтобы устранить проблемы с топливом, вы должны:

  1. Заполните бак моторного блока.
  2. Откройте топливный кран.
  3. Очистите сливное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
  4. Снимите топливный кран, слейте бензин из бака и промойте его чистым бензином. Затем снимите боковой шланг карбюратора и промойте его соплами карбюратора, не разбирая последний с помощью топливного насоса.

Если топливо поступает в карбюратор, но не достигает цилиндра, проблема заключается в самом карбюраторе. Это устройство должно быть удалено, удалено и очищено, чтобы удалить это. Ну а дальше. собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех необходимых манипуляций не помешает обновить устройство и принцип работы карбюратора в памяти.

Дефектные системы двигателя при запуске

В случае, если при проверке свечей они оказались влажными, то есть топливо поступает нормально, но двигатель не запускается, проблема может быть:

  1. Отказ системы зажигания:
  • электроды свечей зажигания имеют характерное отложение углерода (необходимо очистить свечи зажигания песком, после чего их следует промыть бензином и высушить);
  • зазор между электродами не соответствует указанному производителю в руководстве по двигателю (зазор регулируется путем складывания бокового электрода до необходимого размера);
  • повреждены свечи зажигания или высоковольтная проводка (неисправные свечи зажигания и проводка должны быть заменены);
  • кнопка СТОП фиксируется на земле (цепь должна быть замкнута для нормального запуска двигателя);
  • контакты в квадратах свечей сломаны (контакты должны быть перечислены по порядку);
  • зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует стандартному значению (требуется регулировка зазора);
  • дефекты статора системы зажигания (подлежащий замене статор).

Видео: Замена Поршневых Колец На Мотоблоке Кентавр

  1. Воздух проходит через уплотнения карбюратора, свечи зажигания, головки и цилиндры свечей зажигания, а также через соединения карбюратора и цилиндра двигателя.

Если соединения герметичны, затяните крепежные болты, затяните свечи и проверьте целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

  1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.
Читайте так же:
Как переделать пускач на стартер мтз 80

Чтобы устранить эту проблему, необходимо обеспечить свободное движение заслонки, проверив качество привода. Если заклинания обнаружены, они должны быть удалены.

Проблемы с компрессией и углеводом

Бывает, что запуск осуществляется, но процесс его намного сложнее. В то же время моторный блок крайне нестабилен и не может развивать достаточную мощность для нормальной работы.

Это может быть вызвано потерей сжатия, которая может быть определена следующим образом:

  • сажа на рабочих поверхностях клапанов, а также на седлах блоков цилиндров;
  • деформация впускного клапана;
  • износ поршневых колец.

Чтобы восстановить сжатие, вы должны:

  1. Проверьте техническое состояние механизма газораспределения двигателя, очистите детали, загрязненные сажей, и, если есть какие-либо дефекты, замените их.
  2. Проверьте состояние поршневых колец и замените неисправные компоненты.

Если черный дым выходит из глушителя, а электроды свечи зажигания показывают избыток масла, или они сами покрыты сажей, это означает, что:

  • пересыщенная топливная смесь подается в карбюратор;
  • герметичное уплотнение топливного клапана карбюратора;
  • кольцевое масло для поршня скребка;
  • воздушный фильтр забит.

Чтобы решить эту проблему:

  1. отрегулировать карбюратор;
  2. заменить герметичный клапан;
  3. заменить изношенные поршневые кольца;
  4. Очистите или замените неисправный воздушный фильтр.

Когда из глушителя выходит легкий дым, а электроды свечи зажигания становятся сухими и белыми, это означает, что художественная топливная смесь поступает в карбюратор. Эта проблема устраняется путем регулировки карбюратора.

Блок двигателя Неисправности двигателя во время работы

Узлы и узлы двигателей, установленные на сельскохозяйственной мини-технике, подвержены большим нагрузкам. Они также могут работать со сбоями во время работы устройства, что очень быстро приведет к серьезным неисправностям.

Если вы обнаружите подозрительные шумы, рывки и неисправности в тракторной системе трактора, очень важно немедленно выключить двигатель и затем дать ему остыть. только тогда проблема будет устранена.

Если во время работы двигатель начинает подхватываться самостоятельно, то есть «выпрямляться», скорее всего, это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователь должен будет отрегулировать привод управления двигателем.

Иногда, когда дроссельная заслонка полностью открыта, двигатель не ускоряется при нажатии на дроссельную заслонку, а наоборот начинает терять свою мощность, пока не будет полностью остановлен. Это явный признак перегрева, поэтому необходимо отключить двигатель и дождаться полного охлаждения его компонентов. После этого проверьте уровень масла в картере, а также проверьте чистоту ребристых поверхностей блоков и головки цилиндров.

При высоких нагрузках на двигатель он может заклинить. На это есть несколько причин:

  • недостаточно масла в картере;
  • надир образован на нижней головке шатуна;
  • Шатун или масляный баллончик вышли из строя.

Если блок двигателя заклинило, его необходимо разобрать и осмотреть на предмет основных компонентов и компонентов: неисправных, деформированных, перегоревших и т. Д., Подлежащих замене.

Другие распространенные проблемы с запуском двигателя

Что делать, если двигатель блока работает с перебоями и не развивает необходимую мощность? Есть несколько причин для такого поведения:

  1. Воздушный фильтр засорен.

Воздух не поступает в карбюратор, а это значит, что топливо сильно сгорело. вам нужно будет почистить или заменить фильтр.

Оставшееся топливо и его продукты сгорания образуют толстое покрытие на внутренних стенках глушителя, которое необходимо удалить.

В этом случае узел должен быть удален, разобран и все его компоненты должным образом очищены. После этого карбюратор должен быть правильно собран и отрегулирован.

  1. Износ цилиндро-поршневой группы.

Температура и тяжелые нагрузки делают свое дело, и даже самый сильный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали должны быть немедленно заменены, в противном случае вы можете заплатить за них непоправимым повреждением самого двигателя.

  1. Поломка храповика или храпового тела

На наличие этой проблемы указывает отсутствие движения коленчатого вала при запуске двигателя. Чтобы заменить корпус сцепления и храповик, вам нужно будет полностью разобрать пусковую установку.

  1. Выверните винты, которыми корпус стартера крепится к корпусу двигателя.

Если шнур стартера не возвращается в исходное положение, его необходимо отрегулировать. Для этого откручиваются винты, а место сборки регулируется вручную для обеспечения нормальной отдачи шнура.

Распространенной причиной отсутствия обратного хода пускового шнура является выход из строя пружины стартера. его придется заменить.

Значительно продлевает срок службы любого оборудования, грамотно обслуживает его основные узлы и компоненты. Важна скорость замены изношенных деталей. Поэтому в случае малейших неисправностей и неисправностей их следует немедленно устранять. в конце концов, это предотвратит гораздо более серьезные и дорогостоящие проблемы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector