0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подвести сцепление на камазе

Сцепление

На автомобилях, в зависимости от моделей и комплектаций, применяется сцепление:

Пневмогидравлический усилитель: 1 — указатель износа накладок; 2 — шайба; 3 — корпус

— фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин модели 142;

— однодисковые, диафрагменные, вытяжного типа моделей MFZ 350, MFZ 430 ф. «SACHS» (Германия) (см. рис. Сцепление моделей MFZ 350. MFZ 430 ):

— фрикционное, диафрагменное, однодисковое, нажимного типа модели MF-395 ф. «SACHS» (Германия) (см. рис. Сцепление модели MF-395 ).

Привод управления сцеплением гидравлический, снабжен пневмогидроусилителем (ПГУ), сцепление моделей MFZ 430, MFZ 350, MF 395 — ПГУ фирмы «WABCO» (Германия).

Краткая техническая характеристика сцепления

Передаваемый крутящий момент, Н.м (кгс.м)

Число нажимных пружин

Усилие пружин и дифрагмы при сцеплении, кН (кгс):

На ПГУ ф. «WABCO» установлен указатель 1 износа накладок (см. рис. Пневмогидравлический уси литель ). На полный износ накладок ведомого диска сцепления указывает расстояние между пластмассовым корпусом 3 и шайбой 2, которое, по мере износа накладок, становится равным 23. 25 мм. При новых накладках шайба 2 должна упираться в корпус 3.

Сцепление моделей MFZ430, MFZ350: 1 — первичный вал коробки передач; 2 — ступица ведомого диска; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — диафрагма; 6 — муфта выключения сцепления.

Сцепление модели MF-395: 1 — первичный вал коробки передач; 2 — ступица ведущего диска; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — диафрагма; 6 — муфта включения сцепления; 7 — пневмогидравлический усилитель

Свободный ход муфты выключения сцепления определяйте, перемещая рукой рычаг (см. рис. Свободный ход муфты выключения сиепления) . Пружину при этом отсоедините. Нормальному ходу муфты соответствует ход рычага 45 мм. Если ход рычага менее 3 мм, то, вращая сферическую гайку, отрегулируйте ход рычага.

Для выключения сцепления моделей MFZ 430, MFZ 350, MF 395 применяется привод без зазора между муфтой выключения сцепления и диафрагмой.

Свободный ход муфты выключения сцепления

Свободный ход педали сцепления (до начала работы главного цилиндра) зависит от зазора А между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра (см. рис. Регулировка зазора) . Нормальному зазору соответствует ход педали 6-12 мм.

Свободный ход педали сцепления

Замеряйте свободный ход педали сцепления в средней части площадки педали сцепления. Если свободный ход педали выходит за указанные пределы, отрегулируйте зазор А эксцентриковым пальцем, кото рый соединяет верхнюю проушину толкателя с рычагом педали (см. рис. Свободный ход педали сиепления ).

Регулируйте зазор А при положении, когда оттяжная пружина педали прижимает педаль сцепления к верхнему упору. Проверните эксцентриковый палец так, чтобы перемещение педали от верхнего упора до момента касания толкателем поршня составило 6-12 мм, затем затяните и зашплинтуйте корончатую гайку.

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления (прокачку) проводите в таком порядке:

— снимите с бачка пробку и заполните бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 1520 мм от верхней крышки заливной горловины бачка (см. рис. Регулировка зазора ):

— снимите с перепускного клапана колпачок, наденьте на головку клапана шланг, свободный конец которого опустите в прозрачный сосуд с рабочей жидкостью (см. рис. Прокачка сиепления );

— резко нажмите на педаль сцепления до упора в ограничитель хода педали, а затем, оставляя педаль сцепления нажатой, отверните на 0,5-1 оборот перепускной клапан, при этом через шланг выйдет часть жидкости с содержащимися в ней пузырьками воздуха. После прекращения выхода жидкости заверните перепускной клапан;

— повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга;

— в процессе прокачки добавляйте рабочую жидкость в систему, не допуская снижения уровня жидкости в бачке ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины;

— по окончании прокачки при нажатой до упора педали заверните до отказа перепускной клапан, снимите с головки клапана шланг, наденьте колпачок;

Читайте так же:
Где выпускают автомобиль урал

— после прокачки системы долейте свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня.

Качество прокачки определяется отсутствием явления неполного выключения сцепления («сцепление ведет») при переключении передач в коробке передач.

Регулировка зазора

Прокачка сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Как подвести сцепление на камазе

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

1.jpg

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

2.jpg

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Читайте так же:
Что можно сделать из бензопилы урал

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

3.jpg

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка корзины сцепления КАМАЗа

Прочность, надежность, безотказность, — все это поверхностные характеристики автомобилей марки Камаз камского автомобилестроительного завода. Данные грузовики работают уже очень много лет, являются неотъемлемой частью военной спецтехники, дальних грузоперевозок, работают на карьерах, строительных площадках любого уровня сложности. Данные возможности осуществимы благодаря надежным механизмам, лежащим в основе строения данного типа автомобиля. Заблаговременно спланированное техническое обслуживание — залог длительной, безотказной работы всех систем управления. Регулировка сцепления — обычный, всегда актуальный процесс. Данную марку авто принято комплектовать либо двухдисковым, либо однодисковым функциональным сцеплением. Во время всего своего срока службы данный узел испытывает колоссальные нагрузки. Пробег грузового автотранспорта, особенно большегрузного, насчитывает порой миллионы километров, а сами тягачи называют миллионниками. Грамотный подбор запчастей вместе с хорошо выполненным техническим обслуживанием становится гарантией долгой эксплуатации. Регулировка функциональной корзины Камаза требует определенной сноровки, навыков.

  • Наиболее ощутимым индикатором неисправности станет треск при переключении передачи. Передача должна переключаться максимально плавно, беззвучно. Если присутствуют посторонние звуки, необходимо быстро провести диагностику.
  • Достаточно странно будет ощущаться пробуксовка на больших оборотах двигателя. Иногда пробуксовку можно спровоцировать специально, удерживая педаль нажатой, при этом значительным образом подгазовывая. Данная система прекрасно работает на легковых автомобилях, грузовики пробуксовывают более сложно. Например, чтобы подняться на гору, нужно «дать» двигателю больше оборотов, чем при обычном движении. Именно поэтому пробуксовка в данном случает только создаст дополнительные проблемы.
  • Изменение свободного хода педали также является проблемой. Каждая педаль имеет свое числовое значение свободного хода, поэтому если проигнорировать данный момент, стоит в дальнейшем ожидать серьезной поломки.
Читайте так же:
Что лучше маз или камаз

Большинство возникающих проблем внутри механизмов дают о себе знать заблаговременно. Задача водителя — понять знаки, которые подает система, правильно растолковать, или доверить толкование непосредственно специалистам.

Правила регулировки

Снять либо отрегулировать сцепление вполне можно самостоятельно. Главное — соблюдать основные технологические моменты процессов, ведь нужно выполнять регулировку определенными этапами.

  • Свободный ход педали. Педали Камаза имеют свой определенный люфт, который составляет разбег примерно 6-12 миллиметров. Основные изменения ведутся от центральной части ведущей пластины. Педаль опускают до момента, когда заработает основной цилиндр. Отклонения нормы регулируют между толкателями ПГУ и верхними упорами. Чтобы выполнить регулировку необходимо использовать эксцентриковый палец, являющийся соединительным механизмом между педалью, верхнего проушиного толкателя. Педаль вытяжения должна плотно прижимать рабочий механизм до упора сверху. Палец поворачивают таким образом, чтобы между поршнем и толкателем образовался зазор 6-12 миллиметров, устанавливая таким образом идеальные показатели. Работы завершаются плотным закручиванием корончатой гайки, полный ход имеет зазор примерно 19 миллиметров.
  • Муфта выдерживает значение рабочего хода, рекомендованного производителем, диапазоном 3,2-4 мм. Рычаг вилки перемещается руками, данным образом производится контрольное измерение зазора. Рычаг в правильном рабочем положении двигается от сферической гайки толкателя. Гайка расположена на пневматическом либо гидравлическом усилителе привода сцепления (зависимо от модели Камаза). Для регулировки зазора сцепления придется снять пружину, перемещая рычаг не более чем на пять миллиметров. При свободном ходе менее трех миллиметров, регулировка производится при помощи сферической гайки.
  • Привод можно проверить только зажав педаль до упора. Если значение составляет менее 24 миллиметров, полное выключение системы невозможно. Необходимо замерить уровень свободного хода педали, объема рабочей жидкости внутри главного цилиндра. Полный объем заполнения гидропривода составляет 380 кубических сантиметров. Если данные электронного блока показывают другие значения, вероятно внутрь системы попал воздух. Если избавиться от воздуха внутри системы, показатели придут в норму.
  • Нажимной диск регулируется в определенной очередности. Первоначально необходимо демонтировать коробку передач. В Камазах данный механизм является очень массивным, поэтому однозначно потребуются помощники. Далее снимается корзина. Демонтируется сначала ведомый диск, затем средний, потом ведущий. В обратной последовательности устанавливаются новые детали. Далее важно отрегулировать пятак корзины сцепления. Проверяется правильность установки всех механизмов, после чего коробку передач возвращают на свое место. Данный порядок подходит для двухдискового сцепления. На однодисковом процесс будет немного проще.
  • Лапки корзины также регулируются в несколько этапов. Для начала также демонтируют коробку передач. Гаечными ключами откручивают болты крепления. При помощи грузовой лебедки, чтобы не повредить детали, поднимается КПП. Проверяется техническое состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника. Диск с маховиком соединяют винты, которые необходимо открутить. Ведомый диск слегка придерживают, чтобы открутить нажимной элемент. Далее желательно проверить дефектовку всех деталей, раз уж мы «забрались» так глубоко внутрь системы. Проверяется состояние выжимного подшипника: если механизм исправен, он достаточно легко вращается. Рабочую поверхность выжимного клапана можно просто проверить визуально.

Расположение лапок КС ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. С дополнительного маховика сами лапки снимать не нужно, достаточно отрегулировать их гаечными ключами под регулировочные винты. Винты закручиваются не сильно, чтобы при дальнейшей работе не были свернуты головки. Чтобы проверить правильно ли установлены лапки, нужна специальная пластина. Сферические выступы обычно касаются контрольной пластины, после чего все винты крепежа опорных пластин хорошенько затягиваются. Собирается механизм обратным циклом.

После основных этапов регулировки рычагов, лапок, может понадобиться дополнительная регулировка сцепления.

  • Винты крепежа пневматического усилителя привода хорошенько закручиваются.
  • Необходимо сначала оценить визуально, затем проверить руками герметичность привода сцепления. Если есть утечка, ее необходимо устранить при помощи замазки силиконовым клеем. Клей наносят тонким слоем.
  • Далее гидросистему привода прокачивают. На холостых оборотах несколько раз до упора выжимается педаль сцепления.
  • Проверяется работа оттяжных пружин, рычага вилки сцепления. При выявлении неисправных деталей, их необходимо заменить качественными оригинальными запчастями.
  • Если необходимо, привод дополнительно регулируют. В регулировку входит проверка свободного хода педали, правильность работы муфты.
  • Пока система открыта, лучше попутно смазать маслом подшипник муфты, вилки.
  • Важно проверить уровень жидкости внутри бачка привода. Если жидкости не хватает, нужно ее долить. При устранении неисправности системы, старую жидкость иногда сливают, заливая новую.
  • Если внутри системы образовался конденсат, его необходимо слить. Конденсат внутри бачка разбавляет рабочую жидкость, снижая ее показатели.
Читайте так же:
1 куб дров это сколько

Пятак коробки сцепления иногда может выступать за поверхность кольца. В данном случае пятак утапливают, предварительно проверяя наличие федоро снизу.

Регулировка сцепления большегрузных машин проводится чаще, чем у легковушек. Обусловлено это большими пробегами, колоссальными нагрузками системы, иногда неправильным использованием. Некоторые водители резко бросают педаль, дожимают не до конца, неправильно переключают скорость. Неграмотное обращение укорачивает работу механизма, способного служить годами. Наиболее часто «летит» сцепление у неопытных водителей.

Сцепления на Камаз

Сцепления Камаз

Сцепление

КамАЗ и МАЗ – это автомобили, которые завоевали особую популярность благодаря своей исключительной надежности. Они используются буквально во всех сферах жизни – грузоперевозки, строительство, аграрный комплекс, часто на КамАЗах устраивают даже гонки по бездорожью. Качество, проверенное, временем не подведет вас, если его правильно эксплуатировать автомобиль и вовремя обслуживать узлы и агрегаты. Особое внимание специалисты советуют уделять таким процедурам, как регулировка сцепления МАЗ и КамАЗ. В случае, каких-либо неисправностей корзина сцепления КамАЗ меняется в весьма короткие сроки. Давайте разберемся, почему же сцепление МАЗ и КамАЗа требует особого внимания.

Конструктивные особенности

Сцепление Камаз

Сцепление Камаз

Как правило, на автомобили КамАЗ устанавливается сухое двухдисковое (в редких случаях однодисковое) сцепление фрикционного типа. Это устройство является обычным практически для всех тяжелых машин с большой мощностью. Постоянного обслуживания он требует по причине того, что в момент работы, по причине большой мощи автомобилей, эти сцепления испытывают колоссальные нагрузки. Итак, в каких случаях возникает необходимость регулировки сцепления Маз и КамАЗ:

  • Устройство явно пробуксовывает на больших оборотах.
  • Свободный ход педали не соответствует нормативным значениям.
  • Возникает механический треск при переключении передачи.

Регулировка сцепления

Если вы заметили даже один из перечисленных признаков, значит, корзина сцепления КамАЗ требует настройки. Если этого не сделать вовремя , неполадки могут перекинуться на коробку передач и иные детали трансмиссии. В целом грамотную регулировку сцепления Камаза можно разделить на 3 основных этапа:

  1. Настройка свободного хода педали. Нормативное значение для свободного хода находится в рамках 6–12 мм. Измерять его следует от средней части пластины в момент, когда педаль опущена и до того момента пока при нажатии вы не почувствуете сопротивление. Регулируется свободный ход эксцентриковым пальцем – он соединяет ушко толкателя с рычагом педали. Палец следует вращать до тех пор, пока зазор между верхним упором и толкателем поршня не достигнет значения 6–12 мм. Как только нужное значение достигнуто, затягиваем и шплингуем корончатую гайку. После обязательно замерьте полный ход педали должно получиться 185–195 мм.
  2. Регулировка свободного хода муфты. Значение свободного хода должно составлять 3,2–4 мм. Замерить его совсем несложно. Двигаем рычаг вала вилки от регулировочной сферической гайки толкателя. Не забудьте снять пружину и обратите внимание на то, что рычаг должен двигаться максимум на 4–5 мм. Если замечены расхождения с нормативами, поправить ситуацию можно при помощи сферической гайки. Как только ход рычага дойдет до 4–5 мм, автоматически нужное значение примет и свободный ход муфты.
  3. Регулировка полного хода толкателя усилителя. Измеряется очень просто. Выжимаем сцепление до тех пор, пока оно не упрется в пол. Если при этом расстояние хода толкателя получается менее 25 мм, сначала проверьте свободный ход педали и жидкость в главном цилиндре. Если там все в порядке сбросьте воздух из гидросистемы и тогда все вернется к нормальным значениям.
Читайте так же:
Как сделать болотоход своими руками

техническое обслуживание

Если периодически выполнять дополнительно с регулировкой еще и эти процедуры, то устройство прослужит намного дольше.

  • Протяните болты, которые крепят пневмоусилитель привода сцепления.
  • устройство на наличие подтеков. В случае обнаружения, найти и устранить утечку, после прокачать систему, чтобы из нее вышел воздух.
  • Оценить работу пружин педали и рычага вала. В случае обнаружения неисправных заменить их.
  • Смазать подшипник муфты и втулку вала вилки устройства.
  • Оценить уровень жидкости в компенсационном баке. В случае необходимости долить.

В первый раз со всеми этими работами справиться весьма проблематично. Если вы не уверены в своих силах. Доверьте регулировку специалистам и проследите за ходом выполнения работ. Запомнив все этапы на практике, в дальнейшем вы без проблем сможете регулировать устройство самостоятельно.

Как узнать, что пришло время менять сцепление

Бывают такие случаи, когда регулировкой сцепления уже не удастся исправить неполадку. Возможно, вы упустили момент, когда можно было обойтись малыми силами, а может быть, устройство вышло из строя по каким-либо объективным причинам. Итак, сцепление маз пора менять, если вы заметили следующие признаки:

  • Устройство включается резко, автомобиль дергается и резко рвет с места.
  • Шум в механизме, возможно, громкий треск при включении передачи.
  • Автомобиль трогается с места, с опозданием, даже если вы отжали сцепление вовремя.
  • Характерный запах гари в салоне (это явный признак того, что сцепление сгорело).

Затягивать с заменой сцепления не стоит. В итоге все может закончиться повреждением коробки передач или тем, что в один прекрасный день автомобиль просто не сможет тронуться с места.

Самостоятельно за работу стоит браться, только если вы точно, знаете, последовательность действий. В противном случае лучше обратиться к специалистам.

Однако если вы уверены в своих силах или корзина сцепления КамАЗ вам хорошо знакома, можно браться за дело.

Что понадобиться

Прежде чем приступать к работам, необходимо запастись определенным набором инструментов. Итак, вам понадобятся:

  1. Набор гаечных ключей или торцевых головок.
  2. Упор.
  3. Линейка, чтобы потом измерить свободный ход педали.
  4. Пассатижи и клещи.

Если все это есть, пора приступать к работе. Главное, строго соблюдать всю последовательность действий:

  • Первым делом снимайте коробку передач. У КамАЗа она очень тяжелая, поэтому вам понадобится помощь нескольких человек.
  • Далее, на очереди корзина сцепления, снимаем и ее.
  • После снимайте диски сцепления ведомый, средний и ведущий.
  • После на их место устанавливайте новые детали устройства. Начинайте с установки первого ведомого диска и дальше устанавливайте детали в обратном к разбору порядке.
  • Еще раз убедитесь, что устройство собранно правильно и все – можно ставить на место коробку передач.

В случае если сцепление однодисковое процесс схож и выполняется еще проще. Может показаться, что все достаточно просто, однако это далеко не так. Замена и регулировка сцепления маз потребует массу физических сил и времени. Возможно, имеет смысл все-таки довериться специалистам, которые все сделают грамотно и без ошибок. Вы же, наблюдая, за процессом сможете запомнить всю последовательность на практике, а уже в следующие раз взяться за регулировку или замену устройства самостоятельно.

Как пользоваться сцеплением, чтобы оно работало как можно больше

Есть несколько простых правил продлить срок службы сцепления КамАЗа. К сожалению далеко не все водители ими пользуются и часто, устройство приходится менять гораздо раньше, чем предусмотрено производителем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector