0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаю отверстие в глушителе (не просто так — для пользы)

Делаю отверстие в глушителе (не просто так — для пользы).

Конечно это не мной придумано и многим давно знакомо. У этой темы есть и сторонники и противники. Лично я так делаю и меня это устраивает. Итак почему я сверлю свой глушитель?

Конденсатом в наше время никого уже не удивить и каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы.
Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе:) Почему? потому, что оставив машину на морозе после короткой поездки — мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.

Стоит вам просверлить отверстие в самой нижней точке глушителя в тёплом помещении, как из него сразу польётся вода. А зачем она нам внутри металлического элемента? Мне не к чему.
Многие брендовые выхлопные системы имеют такое отверстие для слива конденсата штатно с завода, как и авто, выпущенные для эксплуатации в северных регионах.

Тем, кто отважится поступить по моему примеру-скажу: я использую этот метод на протяжении 5и лет и никаких нюансов кроме положительных от этого не получал. Как и не менял ни разу на разных машинах глушители ( возможно по этой самой причине).
Вам понадобится сверло около 3х мм в диаметре:

Затем выбираете визуально самую нижнюю точку в положении днища вашего глушителя и спокойно дырявите его:

Должен сказать, что было бы очень не плохо, что бы вы знали внутреннее расположение перегородок в глушителе, тогда можно сделать отверстия в каждой секции, что полностью исключит появление влаги внутри глушителя. Но по скольку мне не приходилось распиливать родную систему Р12 — я ограничился одним отверстием в самой нижней точке.

Отверстие меньшего диаметра я делать не советую, так как его может оказаться не достаточно для преодоления поверхностного натяжения жидкости и она будет плохо выходить наружу.
Заводим автомобиль и после его прогрева, спустя несколько минут, из отверстия начинает капать вода:

Читайте так же:
Как устроена система подкачки шин?

а на полу вы видите увеличивающуюся со временем лужицу.

Это именно та вода, которая остаётся внутри каждого глушителя и подвергает его коррозии и расширению при обледенении. Да, выхлопные системы из нержавеющей стали не подвержены коррозии, но зачем вам возить в них воду? Звук выхлопа не измениться, запах в салоне не появится. Проверено мной .

Моё мнение, что эта процедура позволяет прослужить вашему глушителю дольше, не зависимо от марки авто и его производителя. Ни кого не агитирую делать то, что он не считает полезным.Так делаю я, хотел поделиться с вами, а делать вам или нет — решать вам. Спасибо всем за внимание, удачи нам всем.

Дренажные отверстия в глушителе нужно сверлить или это абсурд?

Купил и хочу поменять проржавевший глушитель, знакомый посоветовал просверлить два отверстия для дренажа конденсата, якобы так глушитель прослужит дольше, а на СТО сказали что это абсурд.

Знакомый же показал, что на работающем двигателе из этих отверстий набегает лужа воды и когда в холодное время ставит машину тоже стекает, а на СТО сказали, что через год у него из трёхмиллиметровых отверстий будут дырки с кулак просто выгниют, не знаю сверлить или нет.

Как это не странно звучит, но правы оба, и ваш знакомый, и механик с СТО. Что происходит? Давайте попробуем разобраться. Зимой, заведя двигатель все видели как из выхлопной летит пар, а иногда и течёт(капает) вода. То есть вырываясь из цилиндра, то что недогорело конденсируется в холодной выхлопной системе. В процессе прогрева всё пропадает. Зависит всё от эксплуатации. Если вы завели двигатель, доехали 100- 200 метров до работы, заглушили и потом вечером домой, то есть не прогрели выхлопную систему, то стоит просверлить.Если же проезжаете довольно приличное расстояние(вся выхлопная прогретая, высохшая)- то не стоит.

Сверлить или не сверлить — вот в чём вопрос.

Не совсем понятна идея покупки проржавевшего глушителя… ну разве что для снятия размеров и изготовления нового в параметрах оригинального.

Прокорродировавшую сталь от дальнейшего разрушения никакие дренажные отверстия уже не спасут.

В любом случае портить новый глушитель, дырявя его, не стоит. Проделывание отверстий в новом глушителе, пусть даже и названных «умным словом» дренажные – самый что ни на есть абсурд, бред, и это мягко говоря.

Если есть желание защитить новый глушитель от безвременного разрушения коррозией, нужно не дырявить его, а разобраться, как происходит вся эта «беда».

Читайте так же:
Что означает ошибка номер восемь на ваз 2114?

Попробую объяснить, в чём тут дело, особо не вдаваясь в подробности процессов горения автомобильного топлива и отвода отработанных газов и так:

В состав отработанных газов любого ДВС входит более 200 компонентов, из которых наиболее известны: углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца и т.д. Детальную (в необходимой степени) информацию о составе отработанных газов можно посмотреть в ин-ете. Вредность или полезность каждого компонента для данного вопроса не интересна, поэтому обращаю внимание только на один элемент вызывающий интенсивную коррозию сталей – сернистый ангидрид. Содержание сернистого ангидрида в отработанных газах ДВС составляет от 0,006% для бензиновых двигателей, до 0,02% для дизельных.

В тоже время из школьного курса химии известно, что эта «дрянь» (сернистый ангидрид) является основой серной кислоты – H2SO4. Серная кислота образуется при смешивании в системе выхлопа ДВС сернистого ангидрида с водяным паром. Причём водяной пар и сернистый ангидрид содержится в выхлопных газах, в том или ином количестве, всегда. Однако серная кислота образуется только когда, сернистый ангидрид попадает в конденсат водяного пара. Если через просверленные вами «дренажные отверстия» вытекает жидкость, то глушитель уже ничего не спасёт.

Таким образом для того чтобы новый глушитель служил долго и «не прогорал» необходимо:

1) чтобы он был изготовлен из кислотостойкой стали;

2) была исключена конденсация внутри его водяного пара и соответственно образование серной кислоты;

Выполнение первого пункта требует дополнительного расхода ресурсов, что на дешёвых авто никогда не выполняется. Такой прокорродироваший глушитель нужно заменить на изготовленный из кислотостойкой стали.

Второй пункт реализуется установкой на корпус глушителя слоя теплоизоляции исключающей образование конденсата внутри его.

При выполнении этих условий глушитель будет работать долго и надёжно. Естественно для этого необходимо потратить некоторое количество средств и ресурсов, но уж точно не сверлить дыры в корпусе глушителя.

Зачем советуют сверлить отверстие внизу глушителя

Зачем советуют сверлить отверстие внизу глушителя

При неисправном глушителе эксплуатация автомобиля не возможна и не безопасна. Поэтому для продления его долговечности, заботливые автомобилисты придумывают способы облегчения работы этого элемента. К одним из таких относится сверление небольшого отверстия в самой нижней точке корпуса.

Для чего это нужно

С наступлением первых осенних холодов, водителей начинает пугать интенсивность выхода дыма из выхлопной системы, а его действительно становится больше.

Зачем советуют сверлить отверстие внизу глушителя

На самом деле, это не связано с изменение каких-либо процессов автомобиля, просто пониженная температура способствует к большему проявлению пара (как к примеру, он виден при дыхании человека на морозе), который путают с пугающим дымом.

А вот откуда пар там берется объяснить можно – это конденсат, скопившийся на стенках глушителя, который при прогреве авто начинает парить и испаряется через его выход.

Читайте так же:
Как правильно переключать передачи на Типтронике?

Появляется конденсат в процессе сгорания топлива:

  • когда бензин соединяется с кислородом присутствующим в воздухе;
  • образуется топливовоздушная смесь, одним из компонентов которой является вода.

При работе двигателя часть этой смеси идет:

  1. В систему охлаждения.
  2. В работу мотора.
  3. Остаток отправляется с выхлопными газами в глушитель.

В зависимости от частоты использования автомобиля, он или успевает испариться, или же скапливается в нем. Нанося вред элементу выхлопной системы, вплоть до образования коррозии, ведь по скромным подсчетам, воды в нем может оставаться от полу-литра и больше.

Итак, заботливые автомобилисты, не желающие возить лишнюю жидкость внутри своего глушителя, придумали выход из положения – просверливание отверстия на нем, для того что бы она просто сама вытекала.

Зачем советуют сверлить отверстие внизу глушителя

Как правильно это сделать

Решив применить на себе этот совет, просверлить дырку на глушителе своего авто, желательно изучить расположение его внутренних перегородок. Для лучшего эффекта желательно сделать отверстие в каждой его секции.

Но как утверждаю опытные авто мастера, одного также буде достаточно, требуется лишь выбрать его самую низшую точку.

Для это понадобится:

  • дрель,
  • сверло, диаметром 3мм (использовать меньший размер не желательно, тогда вода не будет успевать стекать).

Приготовив инструмент, выбрав нужное место остается лишь продырявить его.

Далее необходимо завести мотор, и жидкость начнет выходить через сделанное отверстие очень быстро.

Негативные стороны

У этого метода как существует масса приверженцев, так столько же тех, кто категорически против.

Противники объясняют свою точку зрения тем, что, нарушив целостность стали глушителя, это непременно приведет к образованию ржавчины в поврежденном месте, а желаемый результат не будет оправдан.

Зачем советуют сверлить отверстие внизу глушителя

Так же одним из аргументов против, остается такое мнение: думая на появившийся дым, что это пар, который является неотъемлемой частью процесса, неопытный водитель может пропустить серьезную проблемы с двигателем:

  1. Пробивка прокладки головки блока.
  2. Попадание в него антифриза.
  3. И другие серьезные неисправности.

Поэтому не будучи уверенным в своих знаниях, обязательно необходимо обратиться на станцию техобслуживания, для точного определения неполадки.

Заключение

Сделать определенный вывод, на основании информации предоставленной выше, каждый автолюбитель может сам. Способ имеет положительный аргумент, в тоже время существует несколько отрицательных опровергающих его.

Однако все же, рекомендуется изначально обратиться к специалисту, который выявит возможные неполадки, и тогда с автомобилем точно все будет хорошо.

Зачем бывалые сверлят глушитель? Миф развенчан!

На самом деле то, что пугает многих неопытных автомобилистов, — не дым, а пар. Чтобы понять, откуда он берется, разберемся в сути самого процесса.

Читайте так же:
Как подключиться с телефона на планшет?

Итак, моторы наших автомобилей работают только благодаря тому, что углеводородное топливо (СН) соединяется с кислородом О2, который присутствует в воздухе. Получается топливовоздушная смесь, одним из продуктов сгорания которой является обычная вода — Н2О. Две молекулы водорода соединились с одной молекулой кислорода. Реакция при этом экзотермическая, то есть идущая с выделением большого количества теплоты. Причем распределение теплоты для бензинового безнаддувного двигателя следующее: треть энергии преобразуется в полезную работу, треть рассеивается системой охлаждения и треть уходит с выхлопными газами. Последнюю треть во многом и составляет тот самый водяной пар.

Почему эффект проявляется на холоде?

Когда зимой при разговоре и даже просто при дыхании изо рта идет пар, ни у кого не возникает подозрения в том, что человек заболел. А вот с автомобилем почему-то не так. Просто в условиях низких температур водяной пар становится заметен. То есть пар в выхлопных газах присутствует всегда, но виден он только на холоде.

Почему при прогреве парит сильнее?

Многие наверняка замечали, что во время прогрева двигателя после продолжительной стоянки на холоде машина парит гораздо интенсивнее, чем в прогретом состоянии. Причина в следующем. Пока система выпуска отработавших газов еще холодная, на всех стенках и перегородках глушителя образуется конденсат. Он скапливается в нижней части глушителя в виде лужицы. А во время прогрева начинает интенсивно испаряться — это и есть момент максимального парения из выпускной системы. Иными словами, мы сегодня выпариваем вчерашние запасы влаги. Повышает интенсивность парения непрогретого мотора и обогащенная топливная смесь во время прогрева. У современных машин ее обеспечивает блок управления двигателем, а на старых, карбюраторных — забытый многими «подсос».

Что советуют «кулибины»?

Конечно, сильно парящий автомобиль во дворе многоквартирного дома раздражает соседей. А если на нем поехать, то у едущего следом водителя будет сильно ограничен обзор из-за густого облака пара. По идее, чтобы уменьшить количество пара, нужно избавиться от лужицы в глушителе. Как? Просверлить маленькое отверстие в нижней его части, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на дорогу. И это вовсе не выдумка гаражных «кулибиных». Так поступали многие автопроизводители. К примеру, небольшое отверстие встречалось в нижней части штатного глушителя у Волги ГАЗ-24 и ее последующих модификаций. Да и на современных машинах можно увидеть подобное решение.

Читайте так же:
Что такое давление масла в двигателе?

Поэтому в среде автомобилистов и бытует мнение о том, что маленькое отверстие, проделанное в глушителе самостоятельно — это благо, на котором попросту сэкономил автопроизводитель. Однако мнение это ошибочное, и вот почему…

Польза или вред?

Как я объяснил выше, водяной пар — нормальная и значительная составляющая всех выхлопных газов. Поэтому слив конденсат из нижней части глушителя, мы избавимся только от части пара, да и то на стадии, когда выпускная система еще только прогревается.

Однако у отверстия в глушителе есть и другое предназначение, о котором многие не догадываются. Оно служит для предотвращения коррозии и разрыва льдом перегородок внутри глушителя. При этом отверстие обязательно должно быть сделано в заводских условиях, до покрытия стального глушителя цинком. Если мы будем сами сверлить отверстие, то уничтожим защитное покрытие стали и спровоцируем очаг коррозии, который за несколько зим разъест всю нижнюю сторону глушителя. Вода ведь в глушителе отнюдь не чистая, а содержит в себе некоторое количество азотной и серной кислот — катализаторов коррозии.

А может, все-таки заехать на диагностику?

При непродолжительных поездках воды может набраться в глушителе много, но при первом же дальнем рейсе лужица самоликвидируется. Если же интенсивное парение из выпускной системы продолжается в условиях полностью прогретого мотора и всего выпускного тракта, то это уже повод обратиться в сервис для диагностики.

Причины неисправности могут быть следующие. При пробитой прокладке головки блока цилиндров или при трещинах в теле самой головки возможно попадание антифриза в цилиндры двигателя. Последующий выброс паров охлаждающей жидкости в выхлопную систему и будет вызывать сильное парение из выпускной трубы. С парением двигателя важно не спутать разного рода дымление. Любой мотор (хоть бензиновый, хоть дизельный) может давать дым черного цвета при проблемах в топливной системе и синеватый при попадании в камеру сгорания масла из-за изношенных уплотнений.

Выводы

Появление даже довольно густого белого пара из выхлопной трубы непрогретого автомобиля при определенном сочетании температуры и влажности уличного воздуха — вполне нормальное явление. Бороться с ним, тем более кустарными методами, малоэффективно и даже вредно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector