8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить неисправности свечей зажигания. Симптомы и признаки неисправности свечей

Как определить неисправности свечей зажигания. Симптомы и признаки неисправности свечей

Начиная с автомобилей и газонокосилок и заканчивая квадроциклами и моторными лодками, практически во всех этих средствах можно найти двигатели внутреннего сгорания, в которых используются свечи зажигания для того, чтобы обеспечить процесс воспламенения. С одной стороны, эти маленькие «чудо-помощники» потребляют высоковольтное электричество, а с другой – выдают искру. Искра воспламеняет топливную смесь в двигателе, обеспечивая тем самым процесс сгорания, благодаря которому работает двигатель. Без свечей зажигания двигатель был бы неспособен завестись, поэтому неисправности свечей зажигания могут привести к полной остановке двигателя.

Симптомы неисправности свечей зажигания

Список возможных симптомов плохих свечей зажигания:

  • двигатель не запускается или запускается, но спустя длительное время, при этом стартер крутит;
  • потеря мощности, что приводит к повышенному расходу топлива;
  • провалы в мощности при резком нажатии на газ;
  • неравномерная работа двигателя, двигатель глохнет;
  • троение и вибрация двигателя, особенно на холостых оборотах.

Проверка производительности двигателя

Если свечи зажигания повреждены или загрязнены, то это может спровоцировать множество проблем, включая повышенный расход топлива, медленное ускорение, пропуски зажигания и проблемы с запуском двигателя. Если возникли проблемы с двигателем, то сначала стоит обратить внимание на свечи зажигания – это хорошее место для начала выяснения причин.

Благодаря изучению состояния свечей зажигания двигателя можно получить представление о том, насколько хорошо он работает. Вы можете сделать такую проверку частью регулярного технического обслуживания вашего автомобиля, квадроцикла, газонокосилки или мотоцикла или же прибегать к ней при возникновении подозрения, что с двигателем что-то не так.

Признаки неисправности свечей зажигания

Первый шаг – выверните свечу зажигания, состояние которой необходимо изучить. Возьмите свечу зажигания и осмотрите её на наличие признаков повреждения. Обратите особое внимание на конец свечи, который был вкручен в цилиндр, и изучите его. Высока вероятность того, что вы заметите на ней один из следующих признаков.

Нормальная свеча зажигания

При нормальном функционировании свечи зажигания на её боковом электроде можно обнаружить коричневые или серовато-коричневые отложения. Если они есть, то со свечой зажигания всё в порядке, её можно установить обратно в цилиндр.

Углеродное загрязнение

Чёрная сухая сажа на электродах и кончике изолятора указывает на загрязнение углеродными отложениями. Это может быть спровоцировано загрязнённым воздушным фильтром, чрезмерно продолжительным движением на низких скоростях, слишком обогащённой топливно-воздушной смесью или слишком продолжительной работой на холостом ходу. Механик автосервиса может посоветовать, какой тип свечей зажигания стоит приобрести для замены повреждённой, но при этом можно задуматься о переходе на «более горячую» свечу зажигания (чем ниже калильное число свечи зажигания, тем выше её температура).

Масляные отложения

Чёрные масляные отложения на электродах и наконечнике изоляторов свидетельствуют о загрязнении свечи зажигания машинным маслом. Масло может затекать в цилиндры по причине изношенности поршней или направляющих клапанов. Очень важно обнаружить источник утечки, проконсультируйтесь с механиком для получения более подробных инструкций. Как только причина неисправности свечей зажигания будет решена, можно поменять свечу зажигания.

Залитая свеча

Мокрая свеча может быть результатом так называемого «затопления» двигателя. Такая ситуация происходит при неоднократной попытке запустить двигатель несколько раз, но без воспламенения топливной смеси. В такой ситуации можно почистить свечи зажигания или просто подождать, пока они сами подсохнут.

Обгоревшая свеча

Окалины на кончике изолятора, расплавленные электроды или белые отложения – это признаки обгоревшей свечи зажигания, которая подвергается во время работы слишком высоким температурам. Причины могут быть следующие: перегрев двигателя, неправильно выбран диапазон рабочей температуры свечи зажигания, изношенная свеча зажигания, неправильное время зажигания или слишком сухая воздушно-топливная смесь. Свечу зажигания необходимо заменить.

Изношенные электроды

Изношенные и истончавшие электроды – это признак того, что свеча зажигания уже отработала свой срок. Свеча прослужила в двигателе слишком долго, поэтому её стоит заменить.

Сломанные электроды

Если электроды сломаны или сплющены, то высока вероятность того, что были установлены неподходящие свечи зажигания. Слишком длинная свеча зажигания может стать причиной серьёзных повреждений двигателя, в то время как слишком короткая свеча приведет к возрастанию расхода топлива и засорению свечей зажигания. Проверьте руководство по эксплуатации для того, чтобы убедиться, что в двигателе используется рекомендованный изготовителем тип свечей зажигания.

Сколько придется переплачивать за бензин при неисправных свечах зажигания

Жизненный путь свечи условно делится на три этапа: период идеальной работы, этап более-менее нормального функционирования и время откровенного саботажа. Вы проиграли, если дождались момента, когда свечи отказываются делать свою работу: переплаты за бензин могут превысить стоимость нескольких комплектов новых свечей.

Чем старее свеча — тем чаще она отказывается выдавать искру, а пропуски зажигания напрямую отражаются на расходе топлива. Даже при редких перебоях некая часть топлива летит в трубу. Компенсируя незаметную, но абсолютно реальную потерю тяги, водитель чуть сильнее давит на газ, подавая больше топлива. При этом системы самодиагностики игнорируют отдельные пропуски зажигания, зажигая «чек» только при немалом числе пропусков в течение короткого отрезка времени. В итоге — при «неважных» свечах на заправке будет напрасно оставлена стоимость нескольких комплектов свечей. Опасна склонность свечей впервые показать неисправность в ситуации «газ в пол», когда тяга жизненно важна — например, при обгоне. Субъективно, но технически некорректно, последствия отказа свечи описывают как «двигатель захлебнулся».

Читайте так же:
Как открыть багажник на Старлайне?

Коварство ситуации в том, что поношенные свечи могут еще очень долгое время не вызывать подозрений ни со стороны систем самодиагностики, ни со стороны владельца: количество перебоев компьютер считает «приемлемым», на слух мотор работает ровно, а расход ползуче растет.

Если свеча прошла 40 000 км, а на протяжении последних 20 000 км. перерасход составил среднестатистические 5%, то при расходе в 10 л/100 км и цене литра 40 рублей, на ветер будут выброшены 4000 рублей, то есть примерная цена 5 комплектов обычных свечей. Проехав «лишних» 50 000 км с иридиевыми свечами при том же перерасходе в 5%, придется переплатить 10 000 рублей, а это цена почти трех комплектов иридиевых свечей. Но как понять, спросите вы, что свечи пора менять?

Ряд экспертов предлагает регулярно проводить их диагностику. Другие считают эту процедуру бессмысленной, поскольку, во-первых, состояние электродов не может говорить об общем состоянии свечи — обычно первым страдает изолятор, его пробивает на массу. И, во-вторых, проверка свечей прибором стоит денег, а их лучше добавить при покупке новых свечей.

Поэтому лучше всего менять свечи согласно рекомендациям производителя, а также если система самодиагностики авто выдает ошибку «пропуск зажигания» (при этом нужно убедиться, что проблема именно в свечах). Однако если вы любитель принимать самостоятельные решения, то в данном случае должны понимать происходящие в двигателе процессы и учитывать наработанную практику.

Идеальный вариант — подобрать свечу на сайте производителя и называть продавцу набор букв и цифр, не поддаваясь на провокации типа «а вот это хоть и с другой надписью, но то же самое». Неподходящие свечи могут создать массу проблем. Недопустимо «холодные» свечи в неподходящих условиях быстро загрязняются, а вот чересчур «горячие» — запросто устроят мотору «Сталинград» с выламыванием перемычек поршня, прогаром самих поршней или задиром цилиндров.

Что нужно знать, выбирая тормозные колодки

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость в машине

Ресурс свечи устанавливает не изготовитель свечи, а изготовитель двигателя. Оценивая поведение свечи в моторе, инженеры обозначают пробег, по достижении которого свечи нужно заменить. Изготовители свечей дают лишь примерный диапазон работоспособности изделия. Обычно это 30 000−50 000 км. для «обычной» свечи, и 60 000−120 000 — для иридиевой. Подразумевается использование качественного топлива. Хотя суровая российская реальность вносит коррективы. По результатам проверок поработавших свечей на специальном стенде, уже после пробега в 20 000 км. среднестатистическая «обычная» свеча не обеспечивает надежного искрообразования. При этом, по заявлениям инженеров, расход топлива растет в среднем на 4−6 процентов. Автомобилист платит лишнее на заправке, но не замечает перерасхода. Иридиевые свечи в российских условиях держат обещания лучше, но и они уже после 50 000−70 000 км обычно «сдуваются», расход топлива также растет.

Заменив свечи после пробега в 20 000 для обычных свечей и 50 000−60 000 для иридиевых, вы не только экономите, но и повышаете надежность автомобиля, так что поменять свечи при таком пробеге — выгодно в любом случае. И при этом поменять на более, так сказать, технологичные. Например, вкрутить вместо штатных свечей иридиевые.

В них пробой зазора между тонкими электродами происходит при меньшем напряжении, искра имеет большую плотность энергии. С иридиевыми свечами мотор обычно работает ровнее. Немного снижается расход топлива. Нередко иридиевые свечи позволяют взбодрить старые моторы, в системах зажигания которых есть множество утечек. Благодаря легкости пробоя зазора иридиевой свечи, разряд происходит именно на электродах, а не других элементах зажигания, подпорченных временем: в зажигании также работает принцип «где тонко, там и рвется», то есть в данном случае — искрит. Однако сохранить высокие параметры до окончания заявленного ресурса иридиевые свечи могут только при использовании неплохого топлива. Иначе и они досрочно теряют свойства и не обеспечивают должного преимущества перед «обычными» свечами.

Преимущество в распространении фронта пламени дают и многоэлектродные свечи. В первый миг распространения горения электрод многоэлектродной свечи не перекрывает огню путь к центру камеры сгорания. Это должно несколько улучшать полноту сгорания и экономичность. Ресурс многоэлектродных свечей сравним с ресурсом обычных свечей аналогичного качества: изолятор почти всегда теряет должные свойства раньше, чем страдают электроды.

Нежелательно использовать «супер-нано-турбо» свечи — сие грозит проблемами ввиду неизвестности их характеристик. Самые известные из нестандартных — «форкамерные» свечи — использовать в гражданских моторах бессмысленно: такие свечи требуют высочайших скоростей движения смеси при впуске, а это достижимо только в сверхвысокооборотистых гоночных моторах.

Негативное влияние аналогов свечей зажигания

В первую очередь, речь пойдёт про свечи зажигания с некорректно выбранным выступом искрового зазора — довольно распространённая ошибка среди владельцев автомобилей у которых свеча с завода имеет увеличенный выступ зазора. Ещё хуже обстоит дело, если к свечам для вашей машины, у которых короткий выступ зазора, в аналогах есть свечи с длинным выступом зазора. Этому способствует даже подбор аналога при помощи красочного (или не очень) онлайн-каталога вашего любимого интернет-магазина. Подбор при помощи официального каталога производителя свечей зажигания, к сожалению, не спасает.

Читайте так же:
Как управлять Эпл ТВ с телефона?

Для начала, краткая справка. Выступом искрового зазора у свечей зажигания является расстояние от резьбы свечи на котором расположен зазор между центральным и боковым электродом, между которыми проскакивает искра.

Вопрос негативного влияния свечи с коротким выступом зазора, в двигателях которым положен больший выступ зазора, стал постепенно проясняться с момента первой моей замены свечей зажигания на этом автомобиле. На уставших опорах двигателя, тогда ещё не заменённых, ощущалось любое малейшее отклонение работы двигателя. Спустя каких-то 13000 км пробега с последнего дилерского ТО я заметил, что двигатель стал ещё грубее работать, причём это не зависило от заправки или чего-либо ещё. Масло, на тот момент, было ещё относительно свежим.

В любой непонятной ситуации я всегда первым делом меняю свечи и это, кстати, срабатывает. Перед заменой свечей я выяснил, что в двигатели G4FA (1.4) и двигатели G4FC (1.6) старого поколения (до 2010 года, дорестайл) идут свечи Hyndai/KIA 1882911050, в коробках от которых лежат свечи NGK ZFR5F-11. Дилером же KIA на последнем ТО были установлены свечи Hyndai/KIA 1881411051, т.е. NGK BKR5ES-11, которые идут в двигатели G4GC (2.0).

При физическом сравнении свечей я сразу заметил разницу.

После установки нужных свечей я почувствовал не только снижение вибраций двигателя при его работе, но и улучшение динамики. В целом, двигатель стал даже лучше работать чем с неправильной свечой пробежавшей всего 1700 км, когда только купили машину.

Затем, стремясь к лучшему и слыша хорошие отзывы на свечи Mazda BP1318110A, я стал искать свечи того же производителя — Champion, но с правильным выступом искрового зазора, ведь в предлагаемых свечах он был 1.5 мм, вместо нужных 3 мм. Не будет же производитель просто так менять габариты свечи при разработке более современного двигателя Gamma, когда на него можно просто поставить свечу от двигателя Beta? Свечи-то в общем подобрал, но так и не купил.

Размышляя дальше о влиянии выступа зазора стал искать теоретическую информацию о процессах горения топлива в камере сгорания.

Для этого сначала нужно иметь представление о работе двигателя. Поршень в цилиндре совершает поступательные движения вверх-вниз, от одной точки до другой. Эти точки имеют названия: нижняя мёртвая точка (НМТ) и верхняя мёртвая точка (ВМТ). На такте впуска, поршень двигается из ВМТ в НМТ, через впускные клапана засасывается топливо и воздух.

Затем идёт такт сжатия, когда клапана закрыты, а поршень двигается из НМТ в ВМТ, в конце этого такта подаётся напряжение на свечу.

При сгорании топлива резко возрастает давление газов горения и происходит это на такт расширения (рабочего хода), что отталкивает поршень из ВМТ в НМТ.

На такт выпуска поршень опять движется из НМТ в ВМТ и выталкивает через открывшиеся выпускные клапана продукты горения.

Как можно заметить из описания — начало зажигания (подача напряжения) происходит ещё на такте сжатия, на опережение такта расширения. Это связано с тем, что процесс образования искры и горения не мнгновенный, а давление газов должно начать отталкивать поршень практически с самой ВМТ. Опережение зажигания определяется параметром "угол опережения зажигания" (УОЗ) — угол поворота кривошипа при котором на свечу подаётся напряжение. На скорость сгорания топлива влияет не только объём, но и точка с которой оно начинает воспламеняться. Поэтому параметр УОЗ зависит и от выступа искрового зазора! Изменить же УОЗ у нас возможно только перепрошивкой…

Получается, что на двигателях 1.4/1.6, в отличие от 2.0, другая форма камеры сгорания. Может, просто другой коэффициент для расчётов опережения зажигания в электронном блоке управления (ЭБУ). Значит, для создания определённого давления при рабочем ходе в определённое время, необходимо использовать свечи с требуемым производителем выступом искрового зазора.

При использовании свечи с малым выступом искрового зазора получается, что топливо начинает сгорать от верха к низу камеры сгорания, что происходит несомненно медленнее, и максимальное давление газов начинает действовать на плоскость цилиндра когда поршень уже дальше, чем предполагается, ушёл из ВМТ. Из-за большего свободного пространства, между камерой сгорания и плоскостью цилиндра, давление действующее на поршень ниже, а это приводит к потере мощности двигателя.

Да, конечно, с коротким электродом двигатель продолжает стабильно работать и ничего особо опасного не происходит. Вы просто теряете пару лошадиных сил. Ощущение малой потери мощности всегда довольно субъективное, поэтому многие и не замечают. Только лишь в долгосрочном периоде может раньше из строя выйти катализатор, из-за несколько большего объёма частиц не до конца сгоревшего бензина.

Использование же свечи с длинным выступом искрового зазора, в двигателях где положен короткий выступ зазора, может сказаться плачевно. Топливо начинает сгорать снизу вверх и газы, образовывающиеся от горения, сразу появляются около плоскости цилиндра и отталкивают его вниз. При наихудшем раскладе может оказаться так, что давление газов начнёт действовать на цилиндр ещё на такте сжатия и тогда давление начнёт противодействовать ходу цилиндра. Правда, всё это возможно, если цилиндр хотя бы просто не стукнет об электрод свечи, который расположен слишком близко к нему.

Читайте так же:
Что такое Sens на датчике движения?

Есть ещё фактор того, что свечи с неправильно выбранным выступом зазора работают в неправильном режиме. Посмотрите на желтоватый оттенок изолятора свечи BKR5ES-11 после 13617 км и белоснежный цвет изолятора свечи ZFR5F-11 после 16468 км.

В свежем исправном моторе после установки и той и другой свечи ничего не менялось, кроме масла и воздушного фильтра. Заправка всегда одна и таже. Значит, виновником появления жёлтого налёта является свеча. Это меня натолкнуло на мысль о разной тепловой характеристике свечей, несмотря на одинаковое калильное число "5".

Опять небольшой экскурс в теорию. Калильное число (по российской классификации) — пропорцианальная давлению в камере сгорания величина при которой наблюдается калильное зажигание (самовоспламенение топлива от температуры свечи). Проще говоря, от калильного числа зависит температура свечи зажигания при разных нагрузках в двигателе, т.е. "холодные" свечи будут иметь меньшую температуру, чем "горячие", при одной и той же нагрузке. Зарубежные свечи имеют разные методы определения калильного числа, а значит и разные обозначения одной и той же характеристики, но смысл один и тот же — свечи могут быть "холодные" и "горячие". Сама же тепловая характеристика свечи, в первую очередь, зависит от размеров теплового конуса изолятора. Зависимость довольно прозрачна — чем тепловой конус длиннее, тем свеча "горячее".

Разобрать свечу без трудозатрат и быстро у меня не получилось, но гляда на свечу в разрезе придумал как проверить. Смотрите фотографию.

Теперь достаточно от резьбы замерить торчащую часть иглы, чтобы получить разницу длины внутренней части теплового конуса. И так, в BKR5ES-11 игла у меня торчала на 36 мм. В ZFR5F-11 игла у меня торчала на… 36 мм. Получается, что ZFR5F-11, кроме того, что она имеет другой выступ искрового зазора, так она ещё и "горячее", ведь наружняя часть теплового конуса длиннее, при одинаковой внутренней. При меньшей нагрузке двигателя её температура, а значит способность к самоочищению, выше.

Если вас смутил метод сравнения, то он проверен. У меня в наличии есть свечи Champion с одинаковыми параметрами, но разным калильным числом, а именно RC9MCC4 и RC12MCC4. Хвостик торчащей иголки у RC9MCC4 составил 41 мм, а вот у RC12MCC4 — 37 мм, т.е. у RC9MCC4 тепловой конус короче и она "холоднее". Кстати, именно поэтому аналогом BKR5ES-11 является свеча RC10YC4, а вот аналогом ZFR5F-11 уже является свеча RC12MCC4, с более длинным тепловым конусом.

В этом же и кроется секрет быстрого выхода из строя иридиевых свечей, в двигателях куда полагается установка никелиевых свечей. При городской эксплуатации свеча просто не набирает достаточной температуры самоочищения и их маленький электрод быстро покрывается нагаром, который нормальный для никелиевых свечей, но, пропорционально размеру электрода свечей из тугоплавконо металла, такое количество нагара уже влияет на искрообразование. Усугубляется это тем, что, вероятно, у них неподходящая температура и теже Denso IK16 или IK16TT "холоднее", чем надо.

И также, получается, что поставить свечу BKR5ES-11 в Gamma в целом безопасно, а в Beta ставить ZFR5F-11 уже совсем нельзя. При большой нагрузке в двигателе Beta, свеча ZFR5F-11 может достигнуть температуры воспламенения бензина и будет эффект калильного зажигания — хаотичные поджиги топлива в камере сгорания без подачи искры.

Вернёмся к подбору свечей через каталоги.

14 из 23 представленных аналогов просто не соответствуют необходимому типу свечей! Причём два из неподходящих аналогов габаритам всё-таки соответствуют, но у них некорректное калильное число, они холоднее. В этом списке, стоит отметить, выставляют в аналоги даже NGK BKR5ES-11, когда у NGK есть правильная свеча ZFR5F-11.

Что говорить о другом интернет-магазине, где в качестве первого же аналога с максимальным рейтингом указана свеча устанавливаемая на двигатели G4FA и G4FC начиная с 2010 года. Она вообще никак не подойдёт в G4FA и G4FC до 2010 года.

Отдельного внимания заслуживает ещё такой крупный производитель как Denso.

В их каталоге честно представлено, что на Ceed идёт свеча с корректными параметрами Denso KJ16CRU-11. Наряду с ней, как более лучшая, представлена свеча из серии TT, а именно Denso K16TT. Она же, ввиду хороших маркетинговых ходов, более популярна среди покупателей, но она имеет неправильный выступ зазора! Тоже самое и с их иридиевой свечой зажигания. Нужно же как-то продавать свечу с "суперхарактеристиками", да подороже, владельцам двигателей со штатными NGK ZFR5F-11, а тут ещё и отличная возможность сэкономить на производстве, выпуская один тип свечи для всех.

Вы, наверное, заметили, что в качестве аналога для Ceed 2.0 не представлена свеча K16TT. Для Ceed 2.0 здесь вообще представлена иридиевая свеча, хотя штатно на него идёт обычная никелиевая. Посмотрим же этот каталог чуть ниже.

Читайте так же:
Что за кнопка DSC?

Тут почему-то никелиевая свеча K16TT спокойно идёт как аналог оригинальной свечи Hyndai/KIA 1881411051, которая для G4GC. Наряду с этим, на разные свечи идёт один и тот же аналог — K16TT.

В каталогах других производителей свечей ситуация примерно такая же, тем более, если у них просто нет в ассортименте свечи с длинным выступом зазора, а продавать хочется больше. Именно из каталогов производителей черпают информацию интернет-магазины.

Таким образом, аналогов оригинальной свечи зажигания со всеми корректными параметрами не так уж и много. Приведу списки с правильными аналогами трёх наиболее известных производителей.

Hyndai/KIA 1882911050, двигатели Gamma G4FA и G4FC старого поколения (до 2010 года, дорестайл):
NGK ZFR5F-11, артикулы 91763 (Япония) или 2262 (Франция);
— ‎Denso KJ16CR-U11, артикул 3311;
— ‎Champion RC12MCC4, артикул OE154/T10.

Hyndai/KIA 1881411051, двигатель Beta G4GC:
NGK BKR5ES-11, артикулы 1662 (Япония) или 2382 (Франция);
— ‎Denso K16PR-U11, артикул 3130;
— ‎‎Denso K16TT;
— ‎Champion RC10YC4, артикул OE063/T10.

Кроме размеров и тепловой характеристики, гораздо меньше, но всё же может оказывать влияние на работу двигателя сопротивление свечи зажигания. Сопротивление свечи зажигания отвечает за помехоподавление, т.е. стабильную ровную искру от одного электрода к другому. Казалось бы, тогда, чем сопротивление свечи больше, тем она лучше, но это не так — с увеличением сопротивления падает мощность искры.

Исходя из этого наилучшим будет сопротивление рассчитанное производителем автомобиля. Такая свеча обеспечит необходимую стабильность искры и скорость сгорания топлива под выставленный УОЗ.

Благодаря замерам Aj47 (тык) известно, что сопротивление у Hyndai/KIA 1882911050 составляет

8 кОм, а вот у NGK ZFR5F-11 из их коробки (Франция) —

В совокупности получается, что последствия аналогов не сильно критичные и с двигателем ничего случится, если, конечно, выступ межэлектродного зазора не будет длиннее, чем нужно. На таких свечах можно ездить. При поиске аналога для возможности сэкономить — это получится. Если же вы ищите оптимальную работу двигателя, то купив, не сильно уж и дорогие, оригинальные свечи, вы получите наиболее стабильные характеристики работы системы зажигания рассчитанные производителем вашего автомобиля.

Остерегайтесь подделок!
_______________________
Читайте также:
1. Про бензин. АИ-92 или АИ-95?
2. Свечи G4FA/G4FC/G4GC аналог у Champion
3. Аналог наконечника катушки зажигания
_______________________
Новые интересные записи будут выходить в БЖ моей новой машины KIA Ceed Скрат

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять. Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет» …

Зазор на свечах зажигания

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала небольшое определение.

Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с «троением» вашего агрегата.

схема

Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.

Как работает зажигание в цилиндре

Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).

После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.

В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания — между электродами бежит искра, которая и является катализатором.

свечи

Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен — не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например — утром зимой). Но почему так происходит.

Влияние правильного зазора на работу мотора

Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

Читайте так же:
Чем отличается Двухтактное масло от простого?

Малый зазор

Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!

малый зазор

Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

Большой зазор

Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.

Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге — это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.

Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.

Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том — что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

большой зазор

Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.

Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться

У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто.

Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:

1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм

2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм

3) Инжектор – 1 – 1,3 мм

Почему такая разница? — спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.

Как проверить и как его выставить

Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.

Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

ключ с щупами

Щупы похожи на металлические загнутые буквы «Г», с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

Посмотрите мое видео о зазоре.

Современные технологии

Что хочется сказать в заключении, многие подумают «да брось», зачем мне заморачиваться над каким-то расстоянием между электродами! Ребята очень неправильные мысли.

Во-первых, вы можете сэкономить на топливе, исследования показывают до 5 – 7%

Во-вторых, плавная работа двигателя – залог безопасности вождения.

Третье, правильный зазор между свечами увеличивает их ресурс, нет вероятности, что пробьет изолятор (при увеличенном расстоянии).

Хочется отметить, что некоторые компании наоборот увеличивают число контактов (электродов), усиливают катушки и систему зажигания, все для того чтобы смесь поджигалась лучше.

Также сейчас есть более современные технологии, которые как я думаю, скоро придут на смену – такие как плазменные свечи.

плазменные свечи

У них вообще нет электродов, а топливо поджигает пучок плазмы, который образуется от электричества. Как пишут, производили сейчас уже проходят испытания и они говорят — что эффективность сгорания топливной смеси увеличивается, а это чуть больше мощности, чуть больше экономии и экологичности двигателя.

А на этом у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ, будет интересно.

(46 голосов, средний: 4,07 из 5)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector