0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как долго можно ездить без охлаждающей жидкости

Как долго можно ездить без охлаждающей жидкости?

Можно ли ехать на автомобиле без охлаждающей жидкости?

При опустошении системы охлаждения масло начнёт перегреваться и разлагаться, теряя свои рабочие свойства и образовывая шламовые отложения. Поэтому в общем случае ответ на вопрос, можно ли ездить без антифриза, однозначный: нельзя.

Сколько времени может работать двигатель без охлаждающей жидкости?

В общем, если не газовать, то минуту любой мотор точно может без последствий работать без ОЖ. 10 сек — вообще не время. Единственная жидкость, без которой нежелательно запускать мотор — масло.

Сколько можно ездить на одном Антифризе?

В среднем, заливать новый антифриз необходимо раз в 40 000-50 000 километров. Но конкретные сроки зависят от свойств самой жидкости (некоторые нужно менять каждые два года, другие – раз в пять лет). К тому же охлаждающая жидкость может утратить свои свойства раньше положенного срока.

Можно ли ехать если вытекает антифриз?

Утечка антифриза может иметь серьезные для автомобиля последствия, поэтому ни в коем случае нельзя продолжать поездку. В зависимости от причины возникновения протечки можно воспользоваться обычной водой. При единичном использовании, вода не сможет навредить автомобилю больше, чем поездка без охладителя.

Что будет с двигателем без охлаждающей жидкости?

Езда без охлаждающей жидкости чревата заклиниванием двигателя. Причина тому: перегрев, чрезмерная нагрузка и, как следствие, деформация его узлов и блока цилиндров. Начинает перегреваться и моторное масло, все полезные свойства которого в этом случае стремятся к нулю.

Что будет если ездить на машине без тосола?

Тосол антифриз имеют ОДИНАКОВУЮ ОСНОВУ — это ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ. , а САЛЬНИКОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ. Кроме того что возникает повышенное трение и износ самого сальника при использовании простой воды вместо тосола антифриза, наступает КОРРОЗИЯ (ржавление) вала помпы и, как следствие, утечка через сальниковое уплотнение.

Как понять что течет радиатор охлаждения?

Как понять, что радиатор потек

Если под машиной обнаружены подтеки, а уровень антифриза ушел не сильно, то и повреждение радиатора небольшое. Если же повреждение сильное, вы заметите под автомобилем лужу антифриза. Когда пробой случается во время движения, из-под капота идет пар.

Что будет если налить воду вместо антифриза?

Можно ли заливать воду

Если в систему охлаждению залить именно воду, то двигатель все равно будет нормально работать и охлаждаться. Может итоговая температура будет всего на 2 – 3 градуса выше, но существенной разницы не возникнет.

Можно ли ехать без тосола зимой?

При опустошении системы охлаждения масло начнёт перегреваться и разлагаться, теряя свои рабочие свойства и образовывая шламовые отложения. Поэтому в общем случае ответ на вопрос, можно ли ездить без антифриза, однозначный: нельзя.

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?

Общая рекомендация по замене охлаждающей жидкости гласит, что менять ее необходимо, по крайней мере, раз в два года или каждые 40-50 тысяч километров пробега. Но иногда износ антифриза наступает и раньше.

Какой срок годности у антифриза?

Согласно ГОСТу, срок хранения антифриза составляет 5 лет, вне зависимости от того вскрывали вы крышку канистры или нет. Однако, по факту, герметично запечатанная в упаковке жидкость может храниться и дольше.

Как ехать если вытек тосол?

Когда утечка слишком интенсивная, то стоит заглушить патрубки радиатора. После этого, остается включить печку на максимум и ехать не больше 60-90 км/час. Перегрев будет минимальным, но стоит следить за датчиком температуры. При превышении 110 градусов, машину необходимо глушить.

Почему вытекает охлаждающая жидкость?

Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. … Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки.

Сколько проедет автомобиль без антифриза

Все поломки в транспортном средстве можно условно поделить на явные и скрытые. И если с первыми все понятно — как только появляются, этого нельзя не заметить, то со вторыми не все так однозначно. Как правило, о скрытых дефектах в автомобиле нам могут сказать датчики, которые выводят информацию на приборную панель. Например, если из двигателя ушел антифриз, а водитель не заметил вовремя информацию на приборной панели, он может и дальше проездить с такой проблемой, пока не произойдет более серьезная поломка. Многих интересует вопрос, сколько вообще можно передвигаться без охлаждающей жидкости в системе?

Читайте так же:
Сколько нужно масла в двигатель Дэу Нексия?

4dea8cb541e80270a49a8b12e657c927_w650.jpg

Из двигателя может по разным причинам уйти антифриз. Как правило, автомобиль сигнализирует об этом, когда на приборной панели температура двигателя ползет вверх

Главная обязанность любого автовладельца — следить за техническим состоянием транспорта. Но такое правило многие просто не соблюдают, полагаясь на везение и уверенность в своих навыках по ремонту. Поэтому многие даже не утруждают себя банальным осмотром транспортного средства, в котором могут быть не только явные, но и скрытые проблемы. Из двигателя может по разным причинам уйти антифриз. Как правило, автомобиль сигнализирует об этом, когда на приборной панели температура мотора ползет вверх. Что ждет невнимательного водителя, если он продолжит и дальше передвигаться на транспорте, игнорируя сигнал?

988e32aeae87e7746130267cdeafacff_w650.jpg

Конечно, можно продолжать двигаться без антифриза в системе, но это может привести к заклиниванию двигателя

Для начала вспомним, что причин утечки антифриза очень много. Это может возникать из-за обрыва патрубка, не закрученной пробки расширительного бачка, протечки радиатора, заклинившей помпы. Хорошо, если течь была обнаружена сразу и ее причина не критична. В таком случае можно быстро провести ремонт и залить новый антифриз. Но что, если не удалось диагностировать причину, проводить ремонт не получается, да и заливать нечего? Конечно, можно продолжать двигаться без антифриза в системе, но это может привести к заклиниванию двигателя. Это происходит из-за сильного перегрева, высокой нагрузки и деформации узлов вместе с блоком цилиндров. Так же начинает нагреваться и моторное масло, что моментально убирает из него все полезные свойства. Вместо тонкой пленки, которая защищает трущиеся детали, образуется нагар. Рабочие поверхности в двигателе в таком режиме могут покрываться сколами, задирами и трещинами.

ea9e7388e4ea658812051c73914c6266_w650.jpg

Если показатель достигает 110 градусов, мотор нужно глушить, чтобы дать ему остыть

Если приходится эксплуатировать автомобиль без антифриза, мотору нельзя давать перегреваться. Для этого нужно отсоединить патрубки от радиатора и включить печку на максимум. После этого нужно постоянно следить за датчиком температуры. Если показатель достигает 110 градусов, мотор нужно глушить, чтобы дать ему остыть. Нельзя точно сказать, сколько сможет проработать двигатель без охлаждающей жидкости. Это зависит от материалов, из которых изготовлены детали в моторе. Чугунные — более стойкие, могут проработать около 20 минут без антифриза. Алюминиевые погибают стремительно. Чтобы добраться хотя бы до ближайшего сервиса, не стоит ехать на высоких оборотах. В таком случае мотор нагреется быстро. Погодные условия тоже могут сыграть роль. В жаркий день ехать без ОЖ практически невозможно. Безопаснее всего — вызывать эвакуатор или обращаться за помощью других автомобилистов.

Итог. Двигатель автомобиля не может функционировать без антифриза. При утечке данного средства можно постараться доехать до сервиса с соблюдением некоторых требований. Но безопаснее — вызвать эвакуатор.

Езда без антифриза … 1

Хотел спросить, так как не давно было Дтп скоро нужно везти машину на СТО . Я после дтп проехал без антифриза до дома минут 5 где то .Теперь думаю надо везти на тросу да лучше, или можно доехать будет на Сто и какие последствия после той езды 5 минутной без антифриза ?

Daewoo Nexia 2013, 109 л. с. — ДТП

Машины в продаже

Daewoo Nexia, 1997

Daewoo Nexia, 1998

Daewoo Nexia, 1997

Daewoo Nexia, 2007

Комментарии 30

Лучше на галстуке или на эвакуаторе!
Можешь и своим ходом, но сразу движку новую заказывай! 🙂

У меня после минуты движения без антифриза лопнула прокладка под блоком, как следствие пришлось кап ремонт делать, водичка в хату пошла

Залей сейчас воду и заведи, если совсем фриза нет, там можно и до сто доехать, а там слить и фриз потом новый залить, там и компрессию проверят и всё остальное.

Если температура не поднялась выше температуры открытия термостата, то ничего не произошло.
Пробит радиатор и вытек антифриз из него. Термостат закрыт и ОЖ движется по малому кругу.
Если не далеко ехать, то можно шлангом соединить выходной патрубок слева (если стоять лицом к машине) с патрубком справа и доехать.
Сейчас холодно, ОЖ не успеет закипеть.

Стрелка температуры двигателя работает от датчика температуры. Датчик температуры находится в двигателе, непосредственно в антифризе, вопрос, если нет антифриза, то что покажет стрелка температуры, она покажет все тип топ)) И он датчик как раз стоит после термостата, после открытия термостата и начинает стрелка подниматься, а когда по малому кругу гоняет стрелка спит.
В таких случаях на нее не смотрят, равно и при обрыве ремня, когда помпа не гоняет антифриз, движек кипит, а стрелка покажет норму.

Читайте так же:
Как перезагрузить ноут через биос?

Я ехал летом с лопнувшей боковиной радиатора. И что? Да ничего… Останавливался периодически, доливал воду и ехал дальше.
Но, я по БК смотрел, когда термос должен был открыться и по нему ориентировался.

Это совсем другой случай, ты подливал, я так тоже ехал, на мазде, на колонках подливая, летом дело было.
Единственный минус в подливании завоздушиться может система и будет кипеть тогда, если пробка будет.

У меня не все так печально было и мне 3-х литров дистиллята (вожу с собой 5л) хватило на вынужденную поездку.

Aleksey68tmb

Стрелка температуры двигателя работает от датчика температуры. Датчик температуры находится в двигателе, непосредственно в антифризе, вопрос, если нет антифриза, то что покажет стрелка температуры, она покажет все тип топ)) И он датчик как раз стоит после термостата, после открытия термостата и начинает стрелка подниматься, а когда по малому кругу гоняет стрелка спит.
В таких случаях на нее не смотрят, равно и при обрыве ремня, когда помпа не гоняет антифриз, движек кипит, а стрелка покажет норму.

Датчик не может стоять после термостата потому что если термостат заклинило и он не откроется водитель перегреет мотор при том что у него стрелка будет лежать. На моем моторе дачтики сразу в распределительной трубе на торце двигателя.

В каждом автомобиле имеется несколько датчиков температуры. Первый – датчик температуры для указателя температуры двигателя (его еще называют «приборный датчик»). Из всех датчиков температуры он обычно самый маленький, к нему подходит один провод, располагается этот датчик чаще всего возле термостата на головке блока. Но может находиться и сзади на блоке («Honda», двигатель поперек), слева на блоке («Toyota», двигатель вдоль), сзади на плите («Toyota», V-образный). Приборный датчик влияет лишь на указатель температуры, находящийся на щитке приборов.

У меня оба датчика на торце, повторяю еще раз что приборка что ЭБУ должен видеть реальную температуры двигателя, а ее датчик может видеть если стоит он внутри малого круга, другие варианты исключены, потому как повторю еще раз, при заклинившем термостате датчик будет показывать что водителю что ЭБУ погоду на марсе.

Давайте не путать датчики ок?
Я говорю чисто за датчик температуры двигателя, идущий на приборку, он как правило однопроводной.
Зачем сюда приплетать датчик температуры двигателя, двухконтактный идущий на ЭБУ?

Че их путать у меня они в одном месте стоит с расстоянием 20 мм друг от друга. И распологаться могут они только возле самого горячего места-чтобы показывать действительную температуру с минимальной погрешностью.

У меня еще плохо заводилась потом, после дтп, блин возможно или аккумулятор сел из-за включенной аварийки часа 4, или внатуре что то с двигателем (((

Трос или эвакуатор вам в помощь!

Стрелка t подошла к максимуму? Вообще езда без ОХ приводит к перегреву двигателя, как вариант по минимуму прогорает прокладка, а скорее всего придется менять или притирать головку блока цилиндров.

да она почти и не поднялась, это же температура жидкости охлаждающей а так как ее там не было может поэтому не поднялась, а так вообще двигатель холодный был

тяни на шнурке или будет кака!

да она почти и не поднялась, это же температура жидкости охлаждающей а так как ее там не было может поэтому не поднялась, а так вообще двигатель холодный был

Скорее всего тебя пронесло) Но больше так не делай лучше, шнурок тебе в помощь)

да она почти и не поднялась, это же температура жидкости охлаждающей а так как ее там не было может поэтому не поднялась, а так вообще двигатель холодный был

датчик температуры стоит на входящем в рубашку двигателя патрубке, если не было жидкости то и датчику нагреваться не отчего.
внутри двигатель не был холодный, там огромная температура, а антифриз эту температуру помогает отдавать во вне, остужает. когда его нет вся эта температура остается внутри двигателя. как минимум возможны задиры на зеркале цилиндра, от этого упадет компрессия, мощность, повысится расход масла и топлива. как максимум то, что уже писали, поведет башку.
у друга ситуация была тоже. попал в аварию, пробит радиатор, жидкость вытекла. но он, хоть и не опытный водитель, в мороз даже и не думал греться в машине, заводить ее. ждал подмоги на морозе…

Читайте так же:
Как передать файлы с компьютера на компьютер Windows 10?

Если двигатель перегрелся

Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов. Но и у тех, кто ездит круглый год. Некоторые дефекты, «дремавшие» до поры до времени, дают о себе знать, как только столбик термометра устойчиво перевалит в область положительных температур. И один из таких опасных сюрпризов — перегрев двигателя.

Перегрев в принципе возможен в любое время года — и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур — от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения — негативно действуют на многие агрегаты и системы.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаясядетонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие -уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки — довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Читайте так же:
Где находится моторчик омывателя Hyundai Solaris?

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «Тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса — после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, — тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Читайте так же:
Какой срок давности у долгов по жкх?

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector